sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Альбом отопительных печей и кухонных нагревательных приборов для жилищного строительства ВВС ВС. Москва-Балашиха 1946

IMG_20150112_165040.jpg

Альбом отопительных печей и кухонных нагревательных приборов для жилищного строительства ВВС ВС. Москва-Балашиха 1946

Краткие технические указания по устройству печей, каналов в стенах и дымовых трубах

Оглавление:

  1.  Устройство оснований и фундаментов под печи и дымовые трубы.
  2.  Отвод дыма.
  3.  Меры противопожарной безопасности.
  4.  Преимущества плиты.
  5.  Правила топки печей.
  6.  Испытания и приемка печей.
  7.  Рабочие проекты печей и каминов.

Кладка и облицовка печей

1.      На кладку различных частей печи следует применять  тот вид кирпича, который указан в проекте (обычно в проектах делаются условные обозначения, как именно показывается тип кирпича). Силикатный кирпич на печную кладку не допускать!

2.      Для кладки печей производить тщательный отбор кирпича, наилучшего как по форме, так и по качеству, а именно:

1)      Отбирать кирпич правильной формы, то есть с ровными углами, гранями и поверхностями, без кирпичных камней и извести.

2)      Применять кирпич одинаковых размеров, то есть единомерный.

3.      Из кирпича, полученного от разборки зданий со следами известкового или цементного растворов, отбирать для печных работ только целый и притом пускать его в дело лишь после тщательной очистки от старого раствора и на части печей, не соприкасающиеся с дымовыми газами.

4.      Огнеупорный (шамотный) кирпич  и кирпич из тугоплавкой глины, типа гжельского, отбирать для печных работ также нормального обжига, исключительно целый, без трещин, без отбитых кромок и граней и безусловно правильной формы.

5.      Глину для раствора при кладке из красного строительного кирпича брать простую (неогнеупорную), притом жирную и чистую, без примесей органического характера, ила и камней.  Для удаления камня и других посторонних примесей глину следует протирать через сетку с отверстиями 4-5 мм. Заготовка глины желательна за 1-2 дня до употребления ее в дело.

6.      При кладке не употреблять слишком жирного, а также тощего глиняного раствора: первый, уменьшаясь в объеме, раскрывает шов в кладке.

7.      Песок или примеси к глине при составлении раствора, употреблять мелкий, с зерном не более 1 миллиметра, чистый, без извести или других веществ. Песок обязательно нужно просеивать через мелкое сито с ячейками 1-1,5 мм.

8.      При кладке из огнеупорного кирпича в качестве раствора применять огнеупорную глину и вместо песка мелкоизмельченный шамот в пропорциях 1:1.

Никаких добавок  к раствору поваренной соли, извести, цемента, толченого стекла и другого не добавлять, так как они понижают степень огнеупорного раствора.

Также не допускать применение песка вместо шамота.

9.      В качестве раствора для кладки гжельского кирпича употреблять тугоплавкую, так называемую, гжельскую или кудиновскую глину с примесью к ней соответствующего (в зависимости от ее жирности) количества песка.

10. Печную кладку вести на глиняном растворе с возможно тонкими и вместе с тем полными швами. Кладку не мастерами не допускать.

При кладке из огнеупорного (шамотного) и тугоплавкого кирпича допускать толщину швов не более 3 мм; из простого красного кирпича – не более 5 мм.

11. Красный строительный кирпич перед кладкой вымачивать в воде – это обеспечивает большую связь глиняного раствора с кирпичом.

Гжельский и шамотный кирпич перед кладкой не вымачивать, а лишь споласкивать водой для удаления пыли, препятствующей надлежащей связи кирпича с раствором.

Хранить гжельский и шамотный кирпич следует под крышей, по возможности, в сухом помещении.

12. При производстве печной кладки обязательно соблюдать перевязку вертикальных швов, то есть необходимо, чтобы все вертикальные швы каждого горизонтального ряда перекрывались кирпичами следующего вышележащего ряда, причем чтобы это перекрытие было в пределах ½ кирпича и в крайних случаях ¼ кирпича ( лист 1).

2.jpg

13. Вследствие разных коэффициентов расширения от нагревания не допускать перевязки кладки и футеровки из огнеупорного кирпича с кладкой из красного строительного.

14. Не допускать обмазки глиняным раствором поверхностей топливника и дымоходов. Поверхности печной кладки, обращенные внутрь,  через каждые 5-6 рядов следует затирать лишь мокрой тряпкой, удаляя комочки выдавленного из него раствора.

15. При производстве печной кладки соблюдать следующее:

а) ни в коем случае не класть кирпич тесаными углами и топливник, и дымоходы;

б) вязку печной кладки проволокой не допускать;

в) каждый ряд кладки предварительно выкладывать (разверстывать) насухо и производить соответствующую притеску и приколку кирпичей;

г) кладку вести строго по отвесу, уровню и привалу, проверяя ее по вертикали через каждые 3-4 ряда отвесом по горизонтали уровнем и привалом каждый положенный ряд, кроме того боковые поверхности кладки возможно чаще проверять правилом и делать их ровными.

16. Особо тщательно устраивать топочные дверки. При устройстве топочного отверстия и установке дверей соблюдать следующие правила:

а) между рамкой дверец и кладкой оставлять  зазор до 5 мм на расширение металла, рамку обертывать лентой асбеста и зазор замазывать глиной;

б) дверцы ставить так, чтобы верхом рамки они равнялись с уровнем ряда кирпича или изразца, подколку кирпича или изразца над дверцами, а ровного закладывания щебенок не допускать;

в) дверцы устанавливать по отвесу одновременно с кладкой печей: после надежное укрепление их невозможно;

г) рамку топочных дверец укреплять с кладкой посредством лапок и полоскового железа, приклепанных к рамке (лист 1, рис 3); укрепления топочных  дверец проволокой не допускать, поддувальные же дверцы можно укреплять проволокой;

д) верхняя полка топочной дверцы не должна служить опорой для кладки.

Для перекрытия топочного отверстия применения железных полос не допускать. При условии совпадения верха рамки дверцы с рядом кладки перекрывать топочное отверстие кирпичом «в замок» (лист 1, рис 4). Если же размеры топочной дверцы не совпадают с рядами кладки, перекрытие осуществлять перемычкой (лист 1, рис 5).

17. Колосниковую решетку не класть плотно (впритык) к стенкам кладки, для чего по периметру решетки оставлять зазор  в 1/24 от ее длины и ширины на расширение металла.

Устанавливать колосниковую решетку прозорами вдоль топливника.

18. У топливников печей устраивать откос, устанавливая колосниковую решетку ниже прогона топочной дверцы и располагая ее по возможности посередине пода топливника. Откосы способствуют скатыванию  угля на решетку и рациональному  его догоранию.

Топливники печей устраивать исключительно с колосниковой решеткой. Глухой под допускать только для печей с топкой их соломой, лузгой или нефтью.

19. В печной кладке оставлять прочистные отверстия в местах наиболее возможного осаждения сажи. Прочистные отверстия снабжать дверцами и держать их заложенными кирпичом на глине.

20. Вьюшки и задвижки устанавливать так, чтобы дым шел под вьюшку.

21. После постройки печи проследить за тщательным удалением щебня, комков глины и пр. из дымоходов печи через прочистные отверстия, а также с колосниковой решетки и из поддувала.

22. По окончании постройки печи, прежде чем начать пользоваться ею как нагревательным прибором, надо осторожно ее высушить. В швах кладки и в самом кирпиче после возведения печи находится значительное количество воды, которая должна быть возможно  медленно выпарена просушкой. Небрежная просушка вызывает трещины на поверхностях печей и приводит к необходимости их перекладки.

Печи следует просушивать следующим образом.

Развести сухими дровами на колосниковой решетке легкий огонь и поддерживать его в течение  1-4х часов, причем топочная дверца, задвижка (вьюшка) и поддувальная дверца должны быть полностью и все время открыты.

Такие протопки делать два раза в сутки до тех пор, пока внешние стены печи перестанут отпотевать и примут сероватую окраску. За весь этот период ни в коем случае не допустимо закрывать трубу и топочные дверцы.

После этого печь продолжать сушить в том же порядке, но с закрытой топочной дверцей и увеличенной порцией топлива.

Дымовую же трубу по-прежнему оставлять открытой в течение суток для вытягивания постепенно выделяющихся из кладки водяных паров до прекращения этого выделения.

В зависимости от размеров печи сушка печи должна продолжаться 6-12 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой.

Опробования печей опытной топкой до полного вывода дымовых труб через кровлю не допускать.

23. При кладке печей в зимнее время придерживаться следующих правил:

а) в зимнее время печные работы допускается производить  лишь в отапливаемых помещениях, причем температура в них не должна падать ниже +5 градусов.

б) в помещениях, где находятся только что выстроенные, но непросушенные печи, следует поддерживать температуру выше 0 градусов;

в) кирпич, принесенный с мороза для кладки, должен вылежаться в теплом помещении до расстаивания ледяного покрова.

24. Кладку печи, оставляемой без облицовки, выполнять из особенно хорошо подобранного по форме кирпича с тонкими и симметрично чередующимися швами.

По окончанию кладки поверхность печи следует обмывать, то есть с помощью воды и тряпок удалить с нее пыль и пристывшие комки раствора, а затем швы расшить профилем. Обмывку и расшивку швов производить через каждые 5-6 рядов кладки, когда раствор в швах еще не высох. После этого поверхности печи побелить или окрасить краской.

25. Оштукатурить поверхность печи следует лишь после полной ее просушки и протопки увеличенной закладкой топлива против расчетного, это приведет к максимальным сдвигам кирпича в кладке.

Для штукатурки применяются следующие рецепты (состав по объему):

1)      1 часть алебастра +2 части извести негашенной +1 часть песка +0,2 части асбеста №6-7;

2)      1 часть глины +1 часть извести +2 части песка +0,1 части асбеста №6-7;

3)      1 часть глины + 2 части песка +0,1 части асбеста №6-7;

4)      1 часть глины +2 части песка +1 часть цемента +0,1 части асбеста №6-7.

Раствор разводить на воде и наносить слоями на поверхность горячей печи.

Штукатурку производить в два слоя: первый – более жидкий раствор, второй – более густой с затиркой.

Толщина штукатурки 1,0-1,5 см. лучшими признаны рецепты «1» и «2».

26. Отштукатуренные печи могут быть обтянуты серпянкой и окрашены масляной краской. Производится это следующим образом.

На нагретую и предварительно промытую от пыли и глины поверхность печи двумя слоями общей толщиной до 1 см наносят штукатурку одного из вышесказанных составов. После того, как штукатурка просохнет, на нее наносят жидким слоем малярную шпаклевку, на которую тотчас же производят натяжку серпянки с удалением выступившего излишнего раствора. После того, как вся масса штукатурки окончательно просохнет, поверхность серпянки шпаклюют  и после просушки окрашивают масляной краской.

27. Кладку печей в железных футлярах производить особенно тщательно, так, чтобы кирпичная кладка плотно соприкасалась с внутренней поверхностью футляра, и чтобы между ними не было воздушных прослоек. Однако, при кладке следует избегать сильного надавливания на футляр отдельными частями кладки, так как нарушается правильность формы футляра. Углы прямоугольных футляров проверять угольником.

Чтобы воспрепятствовать выпучиванию поверхностей прямоугольных футляров, к их внутренней поверхности приклепывают клямеры из пачечного железа (примерно по 4 шт. на каждую сторону звена), свободные концы которых заделываются в печную кладку.

Футляры для прямоугольных печей следует делать из кровельного железа весом не менее 5 кг в листе; для футляров круглых печей железо не должно быть легче 4 кг в листе. Соединение частей футляра между собой должно быть прочным и тщательным вертикальные соединения звена кожуха производить плоским фальцем, горизонтальные же – устройством жестких фальцев.

Для придания жесткости и сохранения правильной формы футляра выштамповываются валики на расстоянии 4-5 см от верхнего края каждого бурака (лист 1, рис.6).

Наращивание остальных звеньев футляра в процессе постройки печи следует производить по мере заполнения их кладкой, строго проверяя установку их по вертикали отвесом.  Поверхности футляра покрывают  специальным печным лаком.

28. Облицовка печи изразцами выполняется одновременно с кладкой печи. Заготовленные глазурованные изразцы для облицовки следует отсортировать по оттенкам глазури и подобрать изразцы, одинаковые по оттенку, отдельно для каждого зеркала печи или по крайней мере так, чтобы изменение оттенков по зеркалу было постепенным и малозаметным.

До установки на место изразцы следует пригнать, то есть каждый изразец примерять к соединенному с ним (своему соседу) в ряду и подравнивать по высоте и ширине. Пригонка заключается в том, что неровные кромки изразцов слегка срубают, а затем их спиливают по шаблону и отшлифовывают на точильном камне.

Установку изразцов начинать в каждом ряду с угловых. Устанавливая эти изразцы, следует навести более густой раствор.  

Устройство оснований и фундаментов под печи и дымовые трубы

Вес 1 м2 кирпичной печи составляет около 1600 килограммов, то есть, если взять печь большей теплоемкости объемом около 3 м2, то вес его будет 4000 кг.

Ставить такие печи непосредственно на половые балки нельзя. Поэтому под печи и дымовые трубы в одноэтажных зданиях устраивают самостоятельные фундаменты, не связанные с фундаментом стен. При близком расположении фундамента печи и фундамента стен между ними должен быть разрыв не менее 5 см.

Фундаменты под печи и трубы могут устраиваться из бута, кирпича, камня и пр. на смешанном известковом или глиняном растворе в зависимости от местных условий.

Глубина заложения фундаментов принимается в зависимости от плотности грунта на месте постройки, но не менее следующих величин:

а) под очаги и одноэтажные печи без насадных труб 0,50 м;

б) под одноэтажные печи с высокими насадными трубами 0,75 м;

в) под одноэтажные печи и тяжелые коренные трубы 1,00 м.

ПРИМЕЧАНИЕ. Глубина заложения фундамента считается от уровня спланированной поверхности земли под зданием
.

В случае расположения печи в подвалах зданий, глубина заложения фундаментов соответственно может быть уменьшена до 0,36, 0,45 и 0,50 м от уровня пола подвального помещения.

Для предохранения от проникновения грунтовой воды в кладку печи между обрезом фундамента и первым рядом кладки печи укладывают изоляционный слой.  (толь,  рубероид). Фундамент печи выводится на 7 см ниже уровня чистого пола с оставлением при бутовой кладке обреза по периметру в 10 см и при кирпичной – без обреза.

2.png

При основании «печь на печи» толщина стенок нижней печи должна быть не менее  ½ кирпича. Для равномерного распределения нагрузки верхней печи на периметр нижней, а также в целях экономии строительных материалов и рабочей силы между печами устраиваются глухие камеры, перекрываемые вверху в узких печах шириной до 0,63  м кирпичом  «в напуск» (лист 2, рис. 8), в широких – железобетонной плитой. (лист 2, рис. 9).

При основании печи второго этажа по консольным балкам, заделываемым в коренную трубу, каналы второго этажа закладывают только в пределах этого этажа, и в нижнем этаже вместо них делают сплошную кладку. (лист 2, рис. 10).

Допускаемую нагрузку на балку проверять расчетами. Допускается установка печей с одной и с другой стороны коренной трубы, причем балки для их  основания пропускать насквозь трубы. Кладка печей на междуэтажных перекрытиях допускается только при весе нагревательных устройств до 750 кг и при условии учета этих нагрузок при расчете балок.

Для печей весом более 750 кг при установке их во втором этаже у каменной стены основанием могут служить консольные двугавровые металлические банночки, заделанные в стену на глубину не более 38 см.

Как правило, основанием под печи устраиваются из несгораемых материалов. Однако, возможно устройство и деревянного настила из досок при обязательном условии обивки его войлоком, встроенным в стену.

Отвод дыма

Как правило, дым от каждой печи незаменим от ее расположения, отводит в отдельный дымовой канал. Присоединение к одному дымовому каналу двух печей, когда они расположены на одном этаже, допускается только как исключение. В таких случаях в общем дымовом канале устраивают на высоту 0,7-1,0 метров или «дымы» от печей присоединяют на разных уровнях. (не менее 1,0 метров).

В кирпичных двухэтажных зданиях, как правило, следует применять отвод дыма от печей через стенные дымовые каналы и лишь в случаях крайней необходимости через коренные трубы. Коренные дымовые трубы допускать к установке в одноэтажных деревянных зданиях только при тонкостенных печах, не имеющих притом в средней части прочного массива, или при групповом расположении печей, когда труба обслуживает два или более печей.

В двухэтажных зданиях при основании «печь на печь» дымовой канал от печи первого этажа следует пропускать через массив верхней печи и затем делать общую насадную трубу. Если конструкция верхней печи этого не позволяет делать, то устраивают коренную трубу. В одноэтажных зданиях применяют преимущественно трубы насадные, исключая кирпичные здания, где представляется возможность отвода дыма в стенные дымовые каналы.

Фундамент под коренные трубы следует делать независимым от фундамента печи, оставляя между ними промежуток в 5 см, который нужно насыпать песком.

Толщину стенок коренных труб следует делать не менее ½ кирпича. Перегородки между каналами выполнять в ½ кирпича. Кладку коренных труб производить из красного кирпича на сложном или известковом растворе, но с полными и по возможности тонкими, не более 16 мм швами. Для заполнения швов и устранения всех неровностей на внутренней поверхности по мере кладки каналы следует затирать глиняным раствором мокрой тряпкой. При кладке коренных труб соблюдать те же правила, что и при кладке печей (правильная перевязка швов, подбор кирпича, при отеске кирпича отесанная сторона не должна идти внутрь канала, проверка по вертикали и по горизонтали и пр. ). Для удаления сажи при чистке оставлять в нижних частях трубы прочистные отверстия с постановкой в них дверец.

Дымовые каналы в каменных зданиях, как правило, располагать во внутренних стенах, притом толщина этих стен должна быть не менее 1,5 кирпича.

Прокладка каналов в наружных стенах допускается лишь в исключительных случаях. При этом во избежание конденсации паров и смол отходящих газов, потери тяги пр. устраивают выступы с внутренней стороны стены, принимая расстояние от дыма до наружной поверхности стены:

а) для первого  теплотехнического района СССР 2,5 кирпича;

б) второго – 2 кирпича;

в) третьего – 1,5 кирпича.

Устройства дымовых  и вентиляционных каналов в углах  и пересечениях капитальных стен не допускать.

Дымовые каналы в каменных стенах устраивать вертикальными и строго одинакового сечения по всей длине.

3.png

У воды дымовых каналов допускать в исключительных случаях, причем они должны быть выполнены углом не менее 60 градусов к горизонту (лист 3, рис. 11). Наибольший относ увода 1,0 м.

Кладку уводов уступами (лист 3, рис 12) не допускать. Увод должен иметь неизменное сечение с вертикальными каналами, возможно ровные стенки; в верхней части увода следует класть прочный отесанный камень для предохранения кладки от ударов гири при очистке труб от сажи (лист 3, рис 13).

Стенки дымовых каналов и разделки (перегородки) между ними и вентиляционными каналами делать толщиной не менее ½ кирпича.

Разделка в ¼ кирпича не допускать.

Кладку дымовых и вентиляционных каналов, располагаемых в стенках, производить на том же растворе, что в стены здания.

При кладке стен здания из силикатного кирпича кладку дымовых каналов в пределах сильно прогреваемых участков вести из обыкновенного красного кирпича на известковом или сложном растворе.

При кладке дымовых и вентиляционных каналов в стенах соблюдать те же правила, что и при кладке печей и коренных труб:

а) отбирать для кладки каналов кирпич с наиболее ровной поверхностью и гранями;

б) вести кладку самым тщательным образом с соответствующей перевязкой швов, хорошо заполненных растворов;

в) не класть кирпич тесаной стороной внутрь каналов;

г) по мере хода кладки швы внутренних поверхностей каналов периодически промазывать глиняным раствором, а затем производить швабровку (протирку) их мокрой тряпкой.

В каменных стенах, в которых проходят дымовые и вентиляционные каналы, в соответствующих местах оставлять прочистные отверстия, снабжая их дверцами. Отверстия закладывать кирпичом на глиняном растворе.

Размеры поперечного сечения дымовых и вентиляционных каналов принимать в соответствие с количеством протекающих по ним дымовых газов или воздуха и для удобства кладки делать кратными размерами ½ кирпича, а именно ½ х ½ кирпича, ½ х 1,1 х 1 кирпич и т.д.

Устройство боровов (лежаков) в пределах чердака запрещается. Перекидные рукава и патрубки для отвода дыма от нагревательных приборов в дымовые каналы, расположенные в коренной дымовой трубе или каменной стене, делать кирпичные с толщиной стенок в ½ кирпича или ¼ кирпича, но в последнем случае с обязательной одеждой их в железные футляры. Установка железных перекидных и патрубков без кирпичной футеровки не разрешается.

Перекрытие патрубков и перекидных рукавов выполнять двумя рядами кирпича на плашку с соответствующей переписью. (лист 3 рис. 14).

Основывать перекидные рукава и патрубки следует на двух железных уголках, заделываемых одним концом в печи, а другим – в кладку стены или коренной трубы. Длину перекидных рукавов допускать не более 2,0 метров, расстояние от верха рукавов до потолка или деревянных перегородок не менее 0,25 метров. Подъем рукавом в стороны движения дыма придавать около  1/10.

В перекидном рукаве обязательно устанавливать прочистные дверцы.

Дымовые трубы (трубные стояки) следует располагать возможно ближе к коньку крыши. Дымовые трубы от печей выводить сверх крыши на высоту:

а) 0,5 метров выше конька крыши, если труба отстоит от конька не далее 1,5 метра;

б) до уровне конька крыши, если труба отстоит от конька на 1,5-3,0 метра;

в) ниже конька крыши до прямой, проведенной под углом 10 градусов к горизонту конька, при расстоянии трубы от конька более 3,0 метров (лист 5, рис 24).

5.png

Дымовые трубы и стояки над кровлей следует выполнять на известковом или сложном растворе.

Место прилегания кровли к дымовой трубе защищать от затекания воды на чердак при помощи выдры. Под выдрой железо кровли загибать в виде жолоба и укреплять гвоздями.

Верхнюю часть дымовой трубы покрывать кровельным железом или штукатурить цементным раствором. При неблагоприятном расположении трубы в отношении тяги и для защиты дымовой трубы от задувания ветром и от атмосферных осадков необходимо устанавливать дефлекторы. При наличии в трубе вентиляционных каналов рекомендуется выпуск дыма вверх, а вытяжек в бока.

Меры противопожарной безопасности

В тех местах, где деревянные части междуэтажных и подчердачных перекрытий подходят к дымовым каналам в каменных стенах или коренным и насадным трубам отопительных печей, требуется устройство разделок, то есть утолщений стены или трубы в этом месте.

Толщину разделки при печах с кратковременной топкой (большой и средней теплоемкости) принимать в 1 кирпич (25 см) от дерева до «дыма», причем дерево в местах прилегания к разделке обивать асбестом или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором (лист 3, рис. 15). При отсутствии асбеста или войлока толщину разделки обязательно доводить до 1,5 кирпича (38 см).

При устройстве разделок в междуэтажных перекрытиях целесообразно применять разделку с железобетонной ступенчатой плитой (лист 3, рис. 16). Для трубы в два дыма размеры нижней части 77х89х5 см и верхней 51х63х3, отверстия для дыма 13х26.

Преимущества плиты

1)      плита в большей мере увеличивает безопасности в пожарном отношении;

2)      выполнение разделки печниками проще;

3)      разделка не имеет выступов у потолка.

При печах, кухонных очагах  и т.д.  с продолжительной топкой толщину разделки необходимо доводить до 1,5 кирпича, причем дерево в местах соприкосновения с разделкой обивать войлоком в два слоя, вымоченным в глине, или асбестом. При отсутствии войлока или асбеста толщину разделки обязательно доводить до двух кирпичей. (51 см).

Разделки надлежит устраивать и у вентиляционных каналов, чередующихся обычно с дымовыми.

Настилка пола впритык к стенкам коренной трубы или дымовым каналам, располагаемым в каменных стенах, не допускается. Подшивку в пол следует доводить только до края разделки в местах «а» (лист 3, рис. 15) делать из несгораемых материалов: бетона, метлахских плиток, кровельного железа и пр.

В случае укладки в стену деревянных балок, они должны отстоять от дымовых каналов не менее, чем на 25 см. )лист 3, рис 17), причем концы балок обертывать войлоком в два слоя (кроме торца), пропитанным в глиняном растворе.

Если невозможно отвести балку от каналов на указанное расстояние, ее необходимо укоротить и врубить в ригель. Между ригелями и дымовыми каналами делать разделку толщиной не менее одного кирпича (25 см) от «дыма» с обязательной обивкой ригеля войлоком в 2 слоя, пропитанным в глиняном растворе или в асбесте. (лист 4, рис. 18).

При укладке железных балок в каменную стену, где расположены дымовые каналы, между каналами и балкой оставлять кирпичные стенки не менее ½ кирпича.

В кирпичных стенках  лестничных клеток с деревянными маршами и площадками в случае наличия дымов в этих стенах толщину стенок каналов в сторону марша делать не менее одного кирпича с изоляцией деревянных частей асбестом или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором.

При устройстве разделок у дымовых труб и двухэтажных печей в полах и потолках деревянных рубленых строений предусматривать независимую их осадку. Разделки ни в коем случае не опирать краями на балки и доски перекрытий.

Если сгораемые перегородки расположены близко от дымовых каналов  (менее чем на 25 см), необходимо устраивать  на всю высоту перегородок вертикальные разделки. (лист 5, рис. 21).

Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок производить на глине или на известковом или цементном растворе, причем не допускать никакой перевязки их с кладкой печи или дымовой трубы.

Коренные трубы не располагать вплотную к деревянным стенам; между деревянной стеной и трубой оставлять промежуток (отступку) не менее 13 см на всю высоту, причем стена должна быть с боков открытой. При дымовых трубах от приборов с продолжительной топкой величина отступки должна быть не менее 25 см.

При закрытой с боков отступке деревянную стену следует обивать досками и затем облицовывать кирпичной стенкой  в ¼ кирпича (холодная четверть) по войлоку, пропитанному глиняным раствором (лист 4, рис. 19). Внизу и вверху отступки должны быть оставлены отверстия и вставлены сечением не менее 0,13х0,13 метров.

При применении смазки в подчердачных перекрытиях, в состав которой входят воспламеняющие материалы (опилки, торф и пр), устраивать разделки у дымовых труб высотой на один раз выше поверхности смазки.

На чердаках между дымовыми трубами и деревянными частями здания (стропила, обрешетка и пр) разделок не делать, а оставлять свободный промежуток не менее 10 см.

При кровлях драночных, гонтовых и из шепы оставлять между деревянными частями и наружной поверхностью дымовых труб также промежуток не менее 10 см.

Кроме того, при этих кровлях обязательно проводить покрытие их вокруг дымовых труб не менее чем на 20 см кровельным железом с тщательным подгибом краем железа под выдры труб.

Все дымовые трубы и брандмауерные стены с дымовыми каналами в пределах чердака должны быть затерты известковым  раствором и выбелены.

Отпускные дымоходы в печах при деревянных полах не допускается доводить до уровня пола на высоту трех рядов кирпича; при несгораемых полах допускается доводить их до уровня пола на высоту одного ряда.

Толщину верхнего перекрытия печи надлежит делать не менее как в три ряда кирпича  при открытом с боков пространстве над печью. При заделке с боков пространства  над печью перекрывать верх печи не менее чем четырьмя рядами кирпича.

При кладке перекрыши печи обращать самое серьезное внимание на перевязку швов, не допускать совпадения их по вертикали.

От потолка до верха перекрытия печи оставлять промежуток не менее 0,5 метров, доступный для осмотра и очистки от пыли. При установке изразцовых печей в жилых помещениях допускается устройство декоративных заделок верха печи до потолка при условии увеличения толщины перекрытия на один ряд кирпича.

Устройство печей с наружными стенками в ¾ кирпича разрешается лишь при условии защиты их футляром из кровельного железа или изразцами.

В двухэтажных деревянных зданиях пропуск деревянных балок в шанцевой кладке между печью первого и второго этажа не допускается.

Не допускается какого бы то ни было соединения зольников печей с подпольем (при полах на лагах) для целей его вентиляции во время топки печей. Вентиляцию подполья осуществлять отдельными вытяжными каналами.

При установке печи между сгораемыми перегородками  или в проеме деревянной стены между печью и перегородками делать отступы не менее ½ кирпича, заделывая их кирпичной стеной (разделка) (лист 5, рис.23); дерево со стороны разделки изолировать асбестом или войлоком, смоченном в глиняном растворе (чтобы расстояние от дыма до дерева в приборах с кратковременной топкой было не менее 25 см, а в приборах с продолжительной топкой не менее 38 см).

Толщину разделки делать равной толщине примыкающей к печи стены или перегородки. При примыкающих к печи кирпичных и прочих несгораемых стенах делать вертикальные разделки в ½ кирпича по ширине и толщине.

При устройстве разделок у печей необходимо учесть возможность осадки зданий. Например, в междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на величину возможной осадки.

При установке печей около деревянных стен  между печью и стеной оставлять свободный промежуток не менее 13 см (отступка), причем стену изолировать асбестом или войлоком в два слоя, пропитанном в глиняном растворе, и затем обивать кровельным железом (чтобы расстояние от дыма до дерева было в печах с кратковременной топкой не менее 25 см, а в печах с продолжительной топкой не менее 38 см).

Отступку в этом случае лучше оставлять открытой.

4.png

При заделанной с боков отступке деревянная стена должна быть изолирована «холодной четвертью», т.е. стеной в ¼ кирпича, выложенной по войлоку, пропитанному в глиняном растворе (лист 4, рис. 20).

Для циркуляции воздуха вверху и внизу разделки, закрывающей отступку, делать отверстия с решетками сечением 0,13х0,13 м.

Кухонные очаги при расположении их около стен следует устанавливать следующим образом:

а) У очагов с продолжительной топкой отступка делается не менее 20 см и закрытой с боков и сверху. Деревянная стена обкладывается кирпичной стенкой в ½ кирпича на высоту кухонного очага с прибавлением еще сверх очага 50 см (лист 5, рис. 23).

б) У очагов с непродолжительной топкой (кухни индивидуальных квартир) толщина кирпичной стенки может быть уменьшена до ¼ кирпича.

в) При постановке очагов на деревянных полах прокладывать два слоя войлока, вымоченного в глине, и по ним уже вести кладку.

На деревянных полах перед печью прибивать железные листы размером не менее 50х70 см с отделкой их по деревянным плинтусам, не допуская возможности провала горячих углей сквозь щели в междуэтажных перекрытиях.

Правила топки печей

Наиболее экономично печи работают при полной загрузке. Поэтому топить печь лучше реже, но сжигать полное количество дров. Топливом для печей могут служить: дрова, торф, уголь и другие виды топлива.

Процесс топки для каждого сорта топлива в отдельности сводится к следующему:

При топке дровами они должны быть более или менее мелко наколоты; толщину поленьев не следует допускать более 6-7 см. Если дрова сухие, то их можно приносить  для топки незадолго до начала топки; если же дрова сырые, их следует по возможности просушить, внося в теплые помещения за два-три дня до топки. Загрузка дров в топливник производится полностью, но так, чтобы от верха дров до свода оставалось свободное пространство не менее 15-20 см. Печь растапливают так: открывают топочную дверцу и дымовую задвижку (вьюшку). Затем кладут ряд поленьев, закрывая ими площадь пода, и на них укладывают растопку. Поверх хорошо разгоревшейся растопки укладывают остальные дрова, оставляя соответствующее пространство между верхом дров и сводом, как было указано выше. Дрова укладывают не плотно, чтобы обеспечить лучшее омывание их

В процессе топки следует производить шнуровку, то есть перемешивать уголь через топочную и поддувальную дверцы. Когда топливо прогорит, а оставшийся уголь слегка покроется пластом золы, и над ним не будут появляться синие огоньки, печь можно закрыть.

Испытание и приемка печей

Приемке надо подвергать все нагревательные приборы, как вновь выстроенные, так и переложенные полностью с самого основания.

К приемке допускаются:

а) только вполне готовые нагревательные приборы с полной их отделкой;

б) только хорошо просушенные;

Приемка и испытания нагревательных приборов состоят из:

а) технического освидетельствования, насколько выполнены вообще технические условия, отвечают ли нагревательные приборы проектам, насколько соблюдены противопожарные меры, каково качество материалов и печных приборов, качество работы;

б) испытания пробной топки и выявления теплоотдачи и нормальной работы отдельных нагревательных приборов.

Опробование нагревательных приборов до полного вывода дымовых труб запрещается.

К приемке печей и других нагревательных приборов определенного здания требуется предоставить паспорта и акты их с чертежами каждого проекта.

Топку неправильно сложенных печей не допускать!
При приемке печей обязательно должны присутствовать представители противопожарной охраны.
При техническом освидетельствовании печей и вообще нагревательных приборов необходимо отмечать следующие моменты:

а) соответствие печи проектному предположению и представленным чертежам (габаритные размеры, тип, конструкция топливника, система дымооборота);

б) незыблемость основания;

в) сечение дымового канала в дымовой трубе, условия тяги;

г) качество кладки;

д) качество установки и заделки приборов;

е) выполнение противопожарных требований (размеры и система разделок, устройство патрубков, перекидных рукавов, заделка чисток кирпичом);

ж) внешнюю отделку;

з) степень сухости кладки и чистоты печных дымообротов;

и) плотность затвора вьюшкой или задвижкой.

Пробной топке подвергать следует не все отопительные приборы, а лишь определенный процент:

- для печей и очагов известного типа и системы 5% каждого типа, но во всяком случае не менее одной печи или очага;

- для печей и очагов неизвестного типа 10%, но не менее двух по каждому типу; если при испытании выбранных печей и очагов получатся неудовлетворительные результаты, а также и при невысоком качестве кладки процент подлежащих испытанию печей следует увеличить по усмотрению приемной комиссии.

Перед пробной топкой печи предварительно полезно сжечь в топливнике слегка смоченную солому при наглухо закрытых наружных отверстиях печей и дымоходов, а также верхнего отверстия дымовой трубы. При наличии трещин через них будет просачиваться дым. Этот способ допустимо применять в домах и помещениях, не занятых жильцами, во время постройки дома или капитального ремонта.

Количество топлива для пробной топки брать по установленной норме, по расчету.

После топки необходимо вести наблюдение за печью, определяя:

а) характер прогрева наружных поверхностей печи и ее остывания;

б) характер распределения тепла по поясам печи верхнему, среднему и нижнему;

в) места прогрева печи выше санитарных норм для поверхностей, одетых изразцами, +90 градусов; для кирпичных отштукатуренных  и в железных футлярах +80 градусов;

г) места недостаточного нагрева ниже +40 градусов;

д) места и характер трещин.

Накануне пробной топки следует прогревать  печи протапливанием их с таким расчетом, чтобы к началу испытания температура наружной поверхности была не ниже +30 градусов, так как иначе печи большой теплоемкости, особенно печи толстостенные, при однодневной топке не дадут точного представления о своей нормальной теплоотдаче.

Рабочие проекты печей и каминов

Помещенные в настоящем разделе конструкции отопительных печей разработаны для дровяного топлива. Указания по изменению конструкции топливника для других видов топлива приведены  на л.л. 148-149 альбома.

Большинство печей запроектированы с насадными трубами. Но могут быть присоединяемы также и к коренным трубам. В последнем случае, в коренных трубах следует предусматривать устройство вентиляционных  каналов из помещений, прилегающих  к коренной трубе.

Из 29 типов комнатных отопительных печей 14 печей запроектированы с учетом использования  огнеупорного или гжельского кирпича, 15 печей – с применением лишь красного кирпича.

Последние по теплоотдаче с квадратного метра наружной поверхности не уступают другим, помещенным в альбомах строительных печей, однако топливник, сложенный без огнеупорного или гжельского кирпича, потребует восстановительного ремонта раньше, чем топливник, чем топливник, футерованный кирпичом, более стойким к высоким температурам. При топке углем футеровка топливника обязательна.

Чертежи.

  1.  Печь №1 (л.л. 6-7)
  2.  Печь №2. (л.л. 8-9)
  3.  Печь №3 (л.л. 10 и 11)
  4.  Печь №4 (л.13)
  5.  Печь №5 (л.л. 15,16,17)
  6.  Печь №6 (лист 18)
  7.  Печь №7 (лист 19)
  8.  Печь №8 (л.л. 20,21,22,23)
  9.  Печь №9 (л. 25,26,27)
  10.  Печь №10 (л.л. 28,29,30) 
  11.  Печь № 11 (л.31) 
  12.  Печь №12 (л.л. 32,33,34) 
  13.  Печь №13 (л. 35,36,37) 
  14.  Печь №14 (л.л.39,40)
  15.  Печь №15 (л.л. 42,43,44)
  16.  Печь №16 (л.л. 45,47)
  17.  Печь №17 (л. 48)
  18.  Печь №18 (л.л. 52,53,54,55)
  19.  Печь №19 (л.л. 56,57,58,59)
  20.  Печь №20 (л.л. 61,63,64,65)
  21.  Печь №21 (л.л.66,67,68,69,70,71) 
  22.  Печь №22 (л.л. 72,73,74,75,76,77) 
  23.  Печь №23 (л.л. 78,79,80,81,82) 
  24.  Печь №24 (л.л. 83,84,85,86,87,88) 
  25.  Печь №25 (л.л. 89,90,91,92,93,94)
  26.  Печь №26 (л.л. 95,96,97,98,99)
  27.  Печь №27 (л.л. 101, 103,104,105,106,107,108) 
  28.  Печь №28 (л.л.109,110,111,112.113,114.115,116,117)
  29.  Печь №29 (л.л. 118,119, 121,122,123,124,125,126,127,128,129)
  30.  Печь-шведка №30 (л.л. 130,131,132,133)
  31.  Печь №31 (л. 134)
  32.  Кухонный очаг №32 (л.л. 135,136,137,138)
  33.  Кухонный очаг №33 (л. 139,140,141,142,143,144)
  34.  Улучшенная русская печь №35 (л.л.145,146,147)
  35.  Топливник для угля (ТДУ) (л. 149) 
  36.  Кафельные печи



Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 3720
0
Иван
Отличный, достаточно полный материал по кладке печей. Спасибо за такую ценность!
Имя Цитировать 0