Печь-мангал с цилиндрической топкой

Оглавление

1. Процесс работы
2. Про печной фундамент
3. Видеоролик к просмотру: как сделать фигурный кирпич

Иногда очень полезно приобрести навыки, ведь различные работы по строительству можно произвести самостоятельно, не нанимая людей для этого. И вот так, не удалось найти в определенное время хорошего печника, и процесс постройки стал происходить самостоятельно. Для начала необходимо нарезать часть кирпича, уложить первый ряд или сразу два, а потом арку дровнику.

 Для цилиндрической топки печи понадобится резаный шамотный кирпич, понадобится примерно 150 деталей для этого. Резка, разумеется, может происходить достаточно долго, поэтому ее лучше проводить в несколько этапов. Шамот пришлось пилить в нашем случае целых четыре дня – двое выходных. На это ушло целых три респиратора. Все закончив, сняли кружало. Очищать от остатков глины свод печи обязательно нужно. Шамот и обычный кирпич можно распиливать обыкновенной болгаркой, диск же подойдет на 230 миллиметров.

Далее нужно сложить цилиндрическую топку плиты для казана и установить печные дверки. Во втором ряду у нас получилось три дверки: одна поддувальная и две прочистных. Дверки можно покрасить термостойкой эмалью. Из нержавейки мы изготовили короба. Чтобы конструкция стояла прочнее, клямеры и короба нужно приклепать заклепками из нержавеющей стали. Одна дополнительная заклепка нужна для того, чтобы прикрепить фольгированный базальт. В итоге вся конструкция стала походить на обыкновенную печь садового типа.

Процессы работы

Продолжается кладка красного кирпича, но резать его тоже нужно не забывать. Пришлось много кирпича резать для сопряжения арки со стенами и для устья дымового канала. Наша печь получается очень фигурной, поэтому приходиться резать достаточно много кирпича.

Работы происходили медленно, так как стояла плохая погода – была сложена шамотная футеровка мангала-барбекю. Для этого пришлось вырезать кирпичи достаточно сложной формы. После этого начинаем производить кладку кладку облицовки-мангала. Высота плиты равняется полтора метра. Причем стоит напомнить, что если стоит плохая погода – дожди, то кладку лучше приостановить: если кладка заморозиться, то придется разбирать печь и класть ее по-новой. До морозов поэтому нужно успеть сложить печь, а также оставить время на то, чтобы она просохла.

При кладке печи стоит учесть, что зазор между кирпичами  в вертикальных швах равен 10 миллиметров, а в горизонтальных швах он равен 5 миллиметров. Кирпич с фаской поэтому кажется намного больше. Но можно производить одинаковые зазоры везде в 5 миллиметров, так как подпилить несколько кирпичей будет совсем не сложно. Такие требования причем утверждены официальными рекомендациями к промышленным печам. Садовые же печи эксплуатируются в таком же жестком режиме, что и промышленные, поэтому такие же нормы можно использовать и при кладке садовых печей. 

Причем промышленные печи не испытывают частых и резких перепадов температур – нагревов и охлаждений, так как располагаются не на улице, а в здании. И шашлыки в таких печах не жарятся при стартовой температуре -20 градусов.

Фундамент был достаточно сильно армирован: снизу сетка арматуры диаметром 10 шаг 150*150 и сверху такие же размеры. Углы здесь получились гнутыми: перехлест на полметра. Вертикальные стойки получились на расстоянии 500 миллиметров. Бетон и бутобетон получился на  уровне промерзания  1800 миллиметров, под ним же была песчаная подсыпка 200 миллиметров. По глубине получился излишек: нужно было просто убрать остатки бетона от старого сооружения, которое было на этом месте. Если на месте фундамента глины пучинистые, то достаточно котлована до глубины промерзания с запасом в плане на 200 миллиметров по сторонам, понадобится также обсыпка песком с трамбовкой, сверху же положить армированный бетон толщиной минимум 300 миллиметров.

Про печной фундамент

Фундаменты для печи нужно делать основательными, чтобы они служили долго и  радовали своей функциональностью: качественный фундамент поможет печи пережить зиму.

Грунты увлажненные и глинистые несут нагрузку порядка 1 килограмма на кв.см.  Кроме всего прочего они являются пучинистыми, поэтому рыть нужно будет на глубину промерзания 185 сантиметров. Вес печки составляет порядка 6000 килограммов. Таким образом, произведя нехитрые расчеты, стало понятно, что минимальная площадь опоры фундамента составляет 6000 квадратных сантиметров.
Площадь основания печи равняется 20000 квадратных сантиметров. Разумеется, хочется сэкономить 2/3 основания фундамента, но если бурить диаметром диска 200 миллиметров под столбы при площади основания 300 квадратных метров, то понадобится 20 столбов. В нашем случае: вряд ли 20 столбов проще сделать, чем один сплошной фундамент. Причем нужно было еще спрятать обломки старого фундамента, поэтому сплошной фундамент здесь подходил как нельзя лучше.
Примерно полтора метра бутобетона, снизу армированная плита, а сверху бетонная плита – вот такое наслоение фундамента получилось. Если основание фундамента выше глубины промерзания все будет «ездить». Поэтому лучше всего глубже рыть. Заливать фундаментом здесь не обязательно, можно котлован засыпать непучинистым грунтом, песком или остановиться на щебне. Каждый слой нужно хорошо утрамбовать. Толщина же плиты под печь при армировании  прутком в 12 миллиметров с шагом 150*150 или 200 миллиметров вполне подойдет. Не стоит забывать и про то, что боковины котлована могут утянуть фундамент вверх из-за сил трения.
Столбы фундамента поэтому заключены  в пластиковые скользкие трубы. Вокруг же печного фундамента трамбованный песок разместился на ширину 200 миллиметров.

Тем не менее, продолжается облицовка шамотного ядра мангала-барбекю, которая оснащена плитой с казаном. Самое сложно в этом деле – это обойти арки. Произведена была также установка задвижки и второй полочки для специй. В заключении виды фотографии после укладки дымовой трубы и дымосборника. Заключительный этап освоен – печь готова. 

Видеоролик к просмотру: как сделать фигурный (скругленный) кирпич