sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Строим печи для дачи

Строим печи для дачи

Содержание:


1. Определение размера очага. Устройства, печные приборы и инструменты для кладки
2. Инструменты и подготовка рабочего места
3. Устройство фундамента
4. Материалы и растворы для кладки
5. Отопительная печь тепловой мощностью 2205 ккал/ч
6. Малогабаритная печь для дачного домика, оснащенная духовкой
7. Отопительный щиток
8. Кладка очагов
9. Растопка печи
10. Просушка печи
11. Оштукатуривание печи
12. Пожарная безопасность
13. Выдра
14 Видео

 Печь для отопления жилища в условиях загородного проживания играет большую роль. Ее качественное функционирование и использование заключается в простоте самой модели, а также в эксплуатационной безопасности, прочности, долговечности и высоком визуальном восприятии. Если у вас есть желание и специальные строительные навыки, то вы можете попробовать выложить отопительный прибор своими силами. Для вас наша статья.


Определение размера очага. Устройства, печные приборы и инструменты для кладки


Размер отопительного устройства определяют, исходя из объема отапливаемого помещения. Предположим, что наружные размеры дома составляют 6,6x7,4 метров. При этом высота помещения, в котором будет устанавливаться печь, достигает трех метров. В жилище две комнаты, а также кухонная зона и небольшая прихожая.

 Сначала определяем размеры печи для большой комнаты и спальни хозяев.

 Таким образом, объем большой комнаты составляет 3,7 х 4,3 x 3=47,73 кубических метра. А объем спальной комнаты - 3,7 x 2,3 x 3=25,53 кубических метра. Исходя из этого, суммируем эти два показателя (47,73+25,53), в результате чего получаем 73,26 кубических метра.



Тепловая эффективность прибора отопления высчитывается следующим образом: 73,26x21 =1538 ккал/ч. В этом случае 21 — количество теплоты в килокалориях, требуемой для обогрева одного кубометра помещения примерно до восемнадцати градусов по Цельсию, наружная температура при этом должна быть не более минус тридцати градусов.

Обычно один квадратный метр зеркала печи выделяет в помещение около трехсот килокалорий в час, а площадь зеркала достигает пяти с небольшим квадратных метров. Теплоотдающая часть в высоту составляет 2,2 метра. Периметр очага равняется 2,3 метрам. При минимальной ширине очага (0,51 метра) длина печи составит 1,15 метра. Отсюда реальные размеры устройства пятьдесят один на шестьдесят четыре сантиметра.

Инструменты и подготовка рабочего места


Прежде чем приступать к строительству очага, максимально удобно организуйте свое рабочее место. Для этого нужно подготовить рамку для переноса кирпичей, деревянные емкости для замачивания глины, козлы для подмостков, а также сетка для просеивания и составляющих раствора и его непосредственного промывания.



 Для того чтобы под рукой были подготовленные кирпичи, следует установить приспособление для рубки кирпича. В идеале оно представляет металлическое основание, в нижней части которого приварены четыре направляющие стойки. При рубке для прижимания кирпича используется нижний нож и накладка. Нож подвижен и представляет приспособление, выполненное из закаленной стали. Рубка кирпича, зажатого между парными стойками, происходит под ударом тяжелого молотка.

 К печным приборам относят дверки разнообразного типа (топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные), колосники либо колосниковые решетки, а также чугунные плиты, задвижки и вьюшки.

Если вы не смогли достать инструменты необходимых размеров, то можно заменить их обычными приспособлениями.

Так, например, печной молоток можно заменить обычным слесарным молотком массой около полукилограмма, кельму - мастерком, уровень и отвес - веском, угольник и правило - линейкой, а плоскогубцы - кусачками.

Устройство фундамента


Кладку большей части печей (вес которых превышает семьсот килограммов) начинают с заливки фундамента, который ни в коем случае не связан с фундаментом самого жилища. Отметка глубины котлована для закладывания фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта, но, как бы там ни было, глубина не должна быть менее половины метра.



Кирпич, а также, как вариант, небольшие по диаметру элементы бутового камня, укладывают ровными рядами и заливают заранее подготовленным раствором.

Кладка над уровнем грунта производится в опалубке, представляющей деревянный ящик без дна. Заканчивают кладку фундамента примерно на четырнадцать сантиметров ниже уровня чистого пола. После этого выполняют кладку еще двух рядов кирпичей и организуют гидроизоляцию. Гидроизоляция представлена в виде двух слоев строительного толя либо рубероида, залитого битумом. Фундамент должен выступать в стороны от печи примерно на пятьдесят сантиметров.

Материалы и растворы для кладки


Основной массив прибора отопления выкладывается из полнотелого красного кирпича. Внутренние элементы топливной камеры выполняются из шамотного или тугоплавкого кирпича. Дымовая труба может быть выполнена из щелевого кирпича. Не стоит использовать для кладки старый кирпич со следами известкового.

Для кладки очага, без учета трубы и фундамента потребуется:
 
  •  кирпич — 210 штук;
  •  кирпич тугоплавкий — 76 штук;
  •  глина обыкновенная — 5 ведер;
  •  глина тугоплавкая — 2 ведра;
  •  песок — 14 ведер;
  •  колосниковая решетка — 1 штука;
  •  дверка топки — 1 штука;
  •  поддувальная дверка — 1 штука;
  •  прочистная дверка — 1 штука;
  •  задвижка — 2 штуки;
  •  предтопочный лист 500x700 мм - 1 штука;
  •  толь для гидроизоляции 80x55 сантиметров -2 штуки.


Если высота помещения составляет 2,7 м, то между девятнадцатым и двадцатым рядами кладут дополнительно четыре ряда кирпичей: 0'; 1', 2' и 3'.

Отопительная печь тепловой мощностью 2205 ккал/ч



Размеры печи: 510x890x2380 мм.

Для того чтобы произвести кладку прибора отопления, следует подготовить глиняный раствор, состоящий из одной части воды, четырех частей жирной глины и восьми частей песка. Для получения однородного раствора песок просеивают через специально предназначенное для этого сито, ячейки которого должны варьировать от одного до полутора миллиметров. На одну кладку примерно приходится одна десятая от общего объем, по-другому, - на сто кирпичей стандартного размера следует подготовить два ведра раствора.

  

Труба, располагающаяся выше уровня здания, выкладывается на цементном растворе, который готовится из трех – четырех частей мелкозернистого песка и одной части цемента.

 Для выкладывания очага (без учета трубы и фундамента) необходимо приготовить:
  • кирпич — 260 штук;
  • кирпич тугоплавкий — 130 штук;
  • глина обыкновенная — 6 ведер;
  • глина тугоплавкая — 3 ведра;
  • песок — 18 ведер;
  • колосниковая решетка — 1 штука;
  • дверка топки - 1 штука;
  • поддувальная дверка - 1 штука;
  • дверка чистки — 2 штуки;
  • задвижка — 2 штуки;
  • предтопочный лист 500x700 мм — 1 штуки;
  • толь для гидроизоляции 1000x600 мм - 2 штуки.


Для того чтобы проверить, готов ли раствор для кладки прибора отопления, следует скатать из него шарик, размером примерно четыре – пять сантиметров. После этого получившийся шарик укладывают между двумя небольшими дощечками и сжимают, пока на поверхности не появятся трещины. Если трещины появились раньше, чем шарик сжали на одну треть, то вы приготовили тощий раствор, в него следует добавить немного жирной глины. При жирном растворе трещины появляются позже, в него необходимо добавить песка.

Малогабаритная печь для дачного домика, оснащенная духовкой



Отопительный прибор имеет размеры - 510x640x2150 мм. Печь оснащена варочной конфоркой и духовкой. Данные размеры подразумевают длину топливной камеры не больше пятидесяти сантиметров и сечение дымохода в целый кирпич. Стоит отметить, что все остальные небольшие по своим размерам очаги должны иметь сечение дымохода в половину кирпича. Такие элементы как конфорка и духовка позволяют нагреть помещение гораздо быстрее, чем обычные отопительные конструкции.

 Для того чтобы обеспечить компактность устройства, части прибора, такие как топка, варочная камера, духовка и дымообороты, располагают вертикально. Нагретые газы изначально проходят в задней части варочной камеры, попадают в дымоход и направляются в дымовую трубу.

 Для строительства очага (без учета материала трубы и фундамента) потребуется приготовить:

 
  •  красный кирпич - 220 штук;
  •  топочная дверка - 1 штук;
  •  поддувальная дверка - 1 штука;
  •  прочистная дверка — 3 штуки;
  •  духовой шкаф 320x280x420 мм - 1 штука;
  •  чугунная плита 380х х350 мм с одной малой конфоркой (ее можно вырезать из обыкновенной плиты - 1 штука;
  •  задвижка — 2 штуки;
  •  предтопочный лист 500x700 мм - 1 штука;
  •  лист плоского шифера 510х х370 мм — 1 штука;
  •  стальная полоса — 350x25x4 миллиметра.

Отопительный щиток



Для устройства печи следует приобрести обычную чугунную печь, которая будет использоваться в качестве топлива.

 Симбиоз чугунного агрегата с отопительным щитком обеспечивает массу положительных свойств:

  1. выложить отопительный щиток гораздо проще, чем стандартную кирпичную печь;
  2. чугунный прибор отопления, а точнее, его корпус прогревается намного быстрее, чем кирпичный очаг, что намного раньше обеспечит в жилище комфортный микроклимат;
  3. щиток, встраиваемый в чугунный очаг, помогает обеспечить тепло в доме на долгий период времени;
  4. чугунная печь оснащена плитой с одной либо двумя конфорками, поэтому очаг может использоваться и для приготовления вкусной пищи.


Размеры щитка - 380x890x2240 миллиметра.

 Тепловая мощность 430 ккал/ч (499 Вт) - при одной топке в сутки и 600 ккал/ч (696 Вт) - при двух топках в сутки.

 Масса отопительного сооружения составляет 1210 килограммов.

Материал для кладки (без учета трубы и фундамента):

 
  •  кирпич - 309 штук;
  •  задвижки - 3 штуки;
  •  прочистные дверки — 3 штуки;
  •  вентиляционная решетка с клапаном — 1 штука.


 Отопительный щиток рассчитан на работу в двух режимах - летнем и зимнем. Для того чтобы очаг работал в нудном режиме, следует установить в нужное положение задвижку. В летнем режиме открывают седьмую и шестую задвижки, а зимой – шестую и восьмую.


Кладка очагов


Прежде чем начать выкладывать прибор отопления, следует уточнить, в каком месте выгоднее всего расположить печь. Для этого нужно выложить первый ряд насухо, а поверх него также насухо уложить один ряд кирпичей дымовой трубы. Эта процедура производится для того, чтобы проверить соблюдение противопожарных норм. С потолка спускаются отвесы, расстояние от наружной стены при этом до балок должно быть не менее тринадцати сантиметров. Впоследствии необходимо постоянно проверять прямоугольность кладки, для чего используют сравнение длин диагоналей. Разница при этом не должна быть более пяти миллиметров.


Перед тем как подобрать кирпич, производят их укладывание насухо. При этом важно отследить то обстоятельство, чтобы в одном ряду было уложено равное количество элементов, а также выверить горизонтальность ряда. Кладку следует начинать с углов, после чего переходят на наружный ряд, а уже в самом конце, - на середину конструкции. Заранее аккуратно стесанные элементы укладывают таким образом, чтобы они были обращены наружу либо прикрыты кладкой. Для того чтобы облегчить кладку конструкции, по уголкам очага вертикально устанавливают рейки или уголки (можно либо стальные, либо деревянные).

 Перед тем как уложить кирпич, его замачивают в воде до тех пор, пока от него не будут подниматься воздушные пузырьки. Нанесение раствора лучше всего производить вручную, так вы будете лучше чувствовать неровности. Все швы должны быть хорошо заполнены, при этом толщина шва не должна быть более пяти миллиметров. Обязательно выполнять перевязку швов при помощи смещения кирпича на одну вторую длины.

 Для полноценного прохождения дымовых газов, следует организовать гладкость внутренних поверхностей прибора отопления. Для этого используется укладывание элементов кладки внутрь целыми гранями, замазывать дефекты не рекомендуется.

 Для закрепления топливной рамки используют лапки из полосовой стали толщиной три – пять миллиметров. При выполнении кладки лапки заводятся в шов и заливаются раствором, таким образом, чтобы они не были видны. Вместо лапок можно использовать жгуты из проволоки, обязательно отожженной. Дверки прочистных и поддувальных отверстий укрепляются с помощью двухмиллиметровой проволоки.

 Для того чтобы дымовые газы не попадали в помещение, следует выполнить уплотнение за счет укладывающегося между дверкой и печной кладкой асбестового шнура толщиной пять миллиметров. Перекрытие рамки осуществляется за счет чугунной опоры. Но наиболее оптимальным вариантом сегодня считается выполнение перемычки клиновидными элементами «в замок» либо напуском.

Растопка печи


Растопка печи производится с помощью мелких щепок, бумаги, бересты, которые укладывают в нижней части дров. Для полноценного притока воздуха поддувальная дверка и дверка топки должны быть открыты. Если дрова разгорелись, топливник полностью закрывают, открытой оставляют только дверку топки. При помощи регуляции положения поддувальной дверки обеспечивают необходимую тягу внутри топливной камеры прибора.

 Если при растопке пропала тяга, то это говорит о том, что в дымовой системе агрегата скопился холодный воздух.

Для того чтобы удалить пробку, следует сжечь в прочистном отверстии бумагу. После сжигания тяга восстановится, и процедура горения дров восстановится. Для того чтобы определить силу тяги, следует воспользоваться визуальной оценкой. Красное пламя с густым темным дымом говорит о недостаточной тяге, ярко-белое – об избыточном, нормальная тяга – золотисто-желтый цвет пламени.

 Что делать, если в дымовой трубе скопился конденсат? Во-первых, давайте разберемся, что это такое, и по каким причинам происходит его образование. Конденсат представляет жидкость темного цвета с неприятным запахом. Обычно образование конденсата обусловлено плохим утеплением дымовой трубы, поэтому температура нагретых газов и температура уличного воздуха влияют на образование водяного пара, который, собираясь в капли, стекает вниз, чем может вызвать разрушение кладки, как самого массива прибора, так и дымоходной системы.

Помимо всего прочего, причинами могут быть неправильная топка, использование плохо просушенных дров, плохая тяга и недостаточная гладкость внутренних элементов.

Просушка печи


Для того чтобы ваша новая печь служила вам верой и правдой долгое время, после строительства ее следует правильно просушить. Не стоит пытаться ускорять просушку очага, так как это может привести к образованию трещин. Отопительный прибор протапливают в течение пяти – восьми дней. Время протопки составляет тридцать – сорок минут. Причем сначала укладывают одну пятую всех дров, постепенно увеличивая порцию топлива. При протопке необходимо открыть все отверстия: топочные, поддувальные. Температура корпуса устройства должна достигать пятидесяти пяти градусов по Цельсию, а помещение следует вентилировать.

Оштукатуривание печи


После того как печь полностью высохнет, ее можно оштукатурить. Предварительно следует расчистить швы кладки на глубину пять – десять миллиметров. Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью очаг следует армировать специальной металлической сеткой, размер ячеек которой составляет десять на десять миллиметров. На поверхности печи ее закрепляют при помощи сдвоенных концов проволоки. Проволока закладывается в швы кладки на расстоянии семь – двенадцать сантиметров друг от друга.



 Оштукатуривание производится на основе глинопесчаного раствора, смешиваемого один к двум. Для того чтобы раствор имел белый цвет, в него вводят известь либо цемент. Качественное сцепление достигается за счет введения в раствор пятипроцентного распущенного асбеста. Белят поверхность печи два раза. Сначала наносят раствор консистенции жилкой сметаны, после – несколько густую смесь. При этом толщина каждого слоя должна составлять не меньше пяти – шести сантиметров. После того как раствор будет нанесен, его нужно затереть.

 Важно хорошо подготовить печь перед побелкой, для чего ее смачивают и затирают кирпичом. Чтобы от очага нельзя было запачкаться, в раствор следует добавить один – один с половиной килограмма мела либо зубного порошка, предварительно разведенного в трех литрах молока. Перед тем как развести мел или зубной порошок в молоке, жидкость нагревают до семидесяти – восьмидесяти градусов по Цельсию. После этого вводят сто граммов растворенного в воде хозяйственного мыла и половину чайной ложки синьки. Теплый раствор наносят на поверхность печи в два слоя.

Пожарная безопасность


Как известно, возгорания в деревянных зданиях происходят из-за неисправности отопительных приборов либо их неправильного использования. В первую очередь, следует соблюдать рекомендуемые расстояния между очагами и деревянными конструкциями здания, как это показано на схеме.


Выдра


Элемент дымовой трубы, проходящий через деревянные конструкции, должен выполняться с определенным утолщением стенок. Помимо всего прочего, существует еще одно утолщение, также как и распушка, использующийся для обеспечения пожарной безопасности, - выдра. В этом случае конструкция выкладывается из трех слоев кирпичей и располагается над кровлей дома.

 Если сооружение не защищено асбестом, укладываемым на двухслойный войлок, пропитанный в глиняном растворе, его располагают далее тридцати восьми сантиметров от возгораемых конструкций.

 Не забудьте прибить перед печкой предтопочный лист из кровельной стали. Размер листа должен быть не менее чем пятьдесят на семьдесят сантиметров. Дымовую трубу и элементы в зоне чердака следует покрыть побелкой, таким образом будут заметнее трещины на их поверхности.

 Рекомендуемое видео

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 3455
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
 
 

Похожие статьи: