sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Строительство камина с мангалом

Оглавление

  1. Поговорим о кухне
  2. Выкладка печи
  3. Этапы работ
  4. Видеоролик к просмотру

Дачная пора - отличное время, когда можно не только работать, но и позволить себе долгожданный отдых, в котором будет участвовать барбекю - и еще лучше, если барбекю имеется на дачном участке стационарное, удобное. Такая постройка станет настоящим достоянием любого дачника. Сегодня мы и займемся строительством барбекю, которое совмещено с камином: чтобы, когда мясо не жарится, наслаждаться горением дров в топке. Тем более, что если захотеть, можно научиться строить такое барбекю. Поэтому те, кто давно мечтает о такой конструкции на даче - эта статья для вас.

20140626_152513.jpgМногие согласятся, что жарить шашлык летом в мангале бывает неудобно: может начаться дождь и помешать осуществлению такого замысла, нарушив все планы. Поэтому самым удачным вариантом может являться построение мини-барбекю, который оснащен стационарным мангалом. Такую конструкцию можно будет применять для шашлыка, а также его использовать в режиме камина. Барбекю такого плана будет находиться на уличной кухни, чтобы никакие дожди не помешали жарке мяса и шашлыка. В нашем случае размер кухни равен 4*6 метров. Размещать печь будем по стандартному сценарию: в углу кухни, будет также рабочая поверхность, а также мойка - все, что нужно для приготовления еды на открытом воздухе. Размеры можно подкорректировать, но у нас взяты такие параметры: длина секции от 1900-1950 миллиметров. На первом фото можно увидеть изначальную разметку там, где будет происходить строительство всей конструкции.

Для фундамента было решено использовать новые технологии, которые заключаются в винтовых сваях шириной 73 миллиметра и длиной 2000 миллиметров.
20140803_114239.jpgПод угол печи размеры свай немного другие: 86*2000 миллиметров, и еще они имеют литые наконечники.Все сваи должны быть в термоусадочной пленке, имеющей холодную оцинковку. В результате на месте возведения конструкции получилось много небольших столбиков. Сваи закручивали примерно на 1,5 метра, где-то получились небольшие отклонения от нормы, но это не критично для данного сооружения. Разная высота свай обусловлена весомым фактором: в этом заключается особенность нашей летней кухни. Сначала мы станем укладывать брус 150*150 миллиметров, на него же лягут лаги пола 150*100 миллиметров.
20140812_121939.jpgА в зоне строительства барбекю-камина будет отливаться плита из железобетона. Ее толщина составит 75 миллиметров.  В этом месте столбы будут выше на 225 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы плита и лаги были на одном уровне. Конструкция плиты составляет угол в 75 миллиметров, дно при этом сделано из 1,5  мм стали, арматурой же послужит решетка 250*250 миллиметров. Здесь была обработка вибратором, заливалось же все пескобетоном М-300. В результате должна получиться площадка, на которой мы и будем производить все строительные работы. Еще один момент стоит учесть: после закручивания свай плодородный слой нужно снять лопатой, а площадь застройки выложить черным нетканым материалом, а также стоит засыпать крупным песком.

Поговорим о кухне

20140823_075808.jpgНаша кухня будет сделана из дерева, а именно - из лиственницы. Для уличных строений это будет самым лучшим вариантом, который прослужить очень долго, так как лиственница имеет впечатляющие характеристики, долгосрочный срок службы. Поэтому стоит заранее закупить обрезную доску и брус - можно их даже закупить пораньше, чтобы подсушить. После этого мы будем начинать строение каркаса, а также производить печные работы

Обрезная доска, как правило, бывает немного разноплановой, хотя и покупалась одинаковой, расхождение в 5 миллиметров имеется. Поэтому понадобится инструмент, называемый рейсмус. Обрезная доска была далека от совершенства, поэтому инструментом нужно было обработать большую часть пиломатериала. Необработанной осталась только обрешетка. На обвязку подойдет брус, можно выбрать самый некрасивый. Остальной брус пойдет на заготовки будущих столбов для кухни по 3 метра.

 20140824_123813.jpgЗдесь понадобится хорошая пила, желательно, чтобы на пиле была удобная цепная насадка, которая будет предотвращать циркулярную пила в еще более удобный инструмент - можно будет работать с брусом, шириной до 200 миллиметров. Пилить она будет четко под прямым углом, главное при этом, чтобы цепь была острой. Брус можно потом стругать ручным рубанком, шириной захвата 170 миллиметров можно сделать это за один проход. Поверхность получится очень красивой, отполированной, помогает этому и красивый рисунок, который дает сама лиственница. После этого нужно будет снять фаски - тут надо поработать фрезером. Сваи фундамента можно обрезать по лазерному уровню - результат должен получиться очень впечатляющим. Не должно быть зазоров на 4-х точках опоры бруса, длиной шесть метров. 

20140825_082046.jpgНа площадку из металла нужно уложить оголовки площадки из рубероида. Это будет слоем между металлом и брусом, чтобы избежать прямого контакта дерева и металла. Оголовки можно прикрепить к брусу на глухари размером 8*60 миллиметров. Углы бруса можно срезать под угол 45 градусов, изнутри можно скрепить монтажными оцинкованными угольниками, размер составит 95*95 миллиметров. Есть места, где брус стыкуется с фундаментом печи   - здесь нужно к сваям приварить кронштейны из уголка в 50 миллиметров. После проведения обвязки периметра на брус нужно уложить лаги пола 100*150 миллиметров. Их нужно выравнять в плоскость при помощи пластин прикладочного типа и рубанка. Плоскость при этом нужно проверить алюминиевым правилом в 2,5 метра. Рубанок лучше брать легкий, ширина захвата которого будет составлять 102 миллиметра, лага при этом будет строгаться за один проход. После этого лаги нужно будет выровнять и прикрепить к обвязочному брусу, подойдут для этого монтажные уголки - получится очень даже прочно. Чтобы избежать прогиба пола и его шатания, примерно посередине лаг нужно сделать поддерживающий элемент. Для него установили специально одну сваю прямо по центру периметра. 

Кухня полностью возводится из деревянного массива, возводится под крышу. На некоторое время крышу прикрываем прокладочным ковром под мягкую черепицу. Сама черепица станет монтироваться после того, как будет выводиться труба печки под крышу.

Выкладка печи

20140826_194442.jpgНаша печь будет размером 4,5*5 кирпичей, он продиктован самой стропильной конструкцией всей крыши. Иначе в балки будет впиваться труба, а нарушать стропильную конструкцию не хочется. Для печи лучше выбрать огнеупорный кирпич достойного качества. Первый ряд печи можно класть на цементный раствор, далее можно на специальные смеси - сегодня большое количество предложений в этой отрасли. После поднятия семи рядов было решено конструировать еще и арку - так будет смотреться красивее. Для арки подойдет клиновый кирпич, но из него потом придется отдельно выпиливать замковый кирпич. После того, как будет закрыто подпечье, нужно будет внутрь положить керамогранит, так как потом это сделать будет совсем неудобно. Это повлекло за собой выравнивание и поднятие основы при помощи наливного пола. Для этого подойдет более толстая палубная доска. В этот же день была нарезана плитка в той форме, в которой и хотелось, и выложена на пол сухим способом, так как пол еще подсыхает. Через два дня плитку можно будет уже клеить.

Перекрытие нашей печи будет на 8-м ряду, под планируется сделать на 12-м ряду. В качестве теплоаккумулятора было принято решение сделать такое "наслоение": теплоизолятор из вермикулитовой плиты толщиной 20 миллиметров, на него кладется талькохлорит. Камни болгаркой нужно будет нарезать помельче. Далее третьим слоем будет класться мелкий песок - чтобы создать плоскость, и в последнюю очередь уже будет выложен кирпич пода. В шестке будет расположена стационарная модель мангала-камина. Трубу при этом будем выводить с левой стороны - это стандартная модель с небольшим диаметром.

20140831_183328.jpgУже на следующий день была положена плитка и можно продолжать кладку печи. Важно сделать правильно и ровно швы арок, чтобы потом замковый кирпич также ровно лег. Опалубку можно снять уже через два часа после того, как кладка завершится. Для следующего ряда над аркой было потрачено много времени, но он все равно подпечье перекрывать получиться только на следующий день. Из угла в 25 миллиметров и полосы 40 миллиметров нужно сварить тавровые балки для того, чтобы швы не утолщать.

Следующим этапом будет перекрытие подпечья -это задача достаточно сложная, так как самодельные тавровые балки не отличаются идеальным построением геометрии, но тем не менее ряд был уложен достаточно профессионально. Но дальше все пошло просто отлично  - было выложено на сухую сразу четыре ряда. Дальнейшим этапом будет выкладка мангала и теплоаккумулятора пода.

Этапы работы

20140903_164329.jpgДело продвигается все дальше, и здесь уже нужно изолировать дно теплового аккумулятора - для этого подойдет вермикулит, его стоит заполнить просеянным песком, а также талькохлоритом - слоями. Насухо был выложен под печи, щели же при этом были засыпаны песком. После этого можно приступить к выпиливанию кружал для свода горнила, а также можно заняться кладкой непосредственно полуциркулярного свода. Даже те, кто делает это первый раз, могут рассчитывать на благоприятный исход работы, но обычно многие мучаются с замковым кирпичом - его пришлось укорачивать и подводить под место. Потом можно заняться верхушкой печи. Под и своды горнила можно сделать без подъема задней части. В этой части имеется много споров, но было изучено много литературы по этому вопросу и было решено, что для маленького горнила, которое имеет большой газовый порог всего три сантиметра большой погоды не сделают. 

20140904_131843.jpgПоэтому так и было решено выкладывать арку газового порога - заранее кружало уже было вырезано, а потом сооружать заднюю стенку горнила. Также нужно уже задумываться о кладке дымосборника и трубы. Далее приступаем к выкладке передней и задней стенки горнила. Горнило можно утеплить вермикулитом и базальтовой ватой. Теперь мы продолжаем кладку, после завершения приступаем к формированию дымосборника, поэтому придется достаточно много резать кирпича. В этом деле будет просто незаменим хороший плиткорез с алмазным диском на 180 миллиметров - такой за два прохода станет резать кирпич.

Итак, верх печи уже перекрыт. Наступает черед выкладки дымосборника с трубой. С дымосборником пришлось повозиться - здесь очень много пришлось заниматься резкой и выпиливанием кирпича - на это было потрачено около двух дней. осталось выложить трубу - надо при этом для нее поднять 38 рядов. С земли тут не достать - придется строить леса или нести высокую стремянку. Класть трубу не так уж и легко, надо еще заниматься контролем толщины шва. Очень много времени также отняла установка задвижки - здесь опять следует выпилить  болгаркой пазы под имеющуюся рамку. Было с удивлением также констатировано, что ручка задвижки короткая и при закрытой трубе она полностью уходит в пазы. Здесь приходится удлинять, присоедив дополнительную полосу стали.

20140905_160206.jpgНа 24-ом ряду трубы пришлось пропиливать деревянную крышу кухни, так как уже дошло и до нее. Нужно подумать и о том, чтобы закрыть проем в крыше, чтобы не намочить печку, если вдруг пойдут дожди. Кладку трубы над крышей лучше всего производить немного на другую смесь, в составе которой имеется цемент - соответственно такая смесь от влаги не размокнет. Но такой раствор схватывается очень быстро, поэтому стоит при работах готовить его совсем небольшими порциями.

Для прохода крыши было приготовлено очень много материалов и оборудования. Без подмостей было бы очень неудобно класть трубу. Наверх было затащено 75 кирпичей через прорезанное в крыше отверстие. Если была бы лестница, то на ней было бы поднять гораздо сложнее. После завершения кладки можно начинать производить проверку печи – первую топку.

Для печи можно сконструировать специальную заслонку. Можно обойтись обыкновенной стальной заслонкой, но если хочется чего-то более оригинального, можно сделать сложносоставную заслонку, состоящую из вермикулитовой плиты и латуни. Такая и выглядеть будет более красиво.

Стоит напомнить, что такую печь сможет собрать даже тот, у кого ранее не было опыта работы с кирпичом и, тем более, с печами. Главное – это набить руку, а потом уже дело пойдет. Всего печь состоит из около 800 кирпичей – после 200-ого кирпича рука набивается хорошо.

После проведения испытаний печи в виде первой растопки стало понятно, что камин и печь будут топить нормально, и дым идет туда, куда и надо, печка не дымит. И можно спокойно заниматься покупкой аксессуаров к печи: чугунков, мангалов, форм для выпечки хлеба и т.д.

По материалам сайта http://www.forumhouse.ru/threads/86820

Видеоролик к просмотру:


Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 1789
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.