sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Устройство комнатных печей

Устройство комнатных печей

 1.jpg

Комнатные печи по облицовке их поверхности бывают изразчатые или штукатурные, утермарковские и чугунные. Раньше изразчатые печи назывались обыкновенно голландскими, и отличались от так называемых железных (утермарковских) большим объемом и большей теплоемкостью, т. е. большим запасом тепла, которое они отдавали притом очень медленно, почему и оставались целые сутки теплыми. В то же время утермарковские печи, т. е. кирпичные печи в железном кожухе, распространялись, несмотря на свои достоинства, крайне медленно, в виду несовершенства внутреннего своего устройства, и, главное, вследствие слишком малых размеров, во-вторых, принято было их строить.

В настоящее время гораздо целесообразнее разделять на­гревательные приборы, для рассмотрения их, по объему, неза­висимо от облицовочного материала, на печи большой, средней и малой емкости. Понятно, что чем больше объем печи, тем большое количество единиц тепла печь может собрать в себе, и, при достаточно медленной отдаче тепла в помещение, тем равномернее будет нагрев его. С другой стороны, чем меньше весь нагревательный прибор, тем скорее он нагре­вается и тем скорее начинает согревать помещение; зато, по прекращении топки, печь остывает тем скорее, чем она меньше.

Соответственно этим основным свойствам нагреватель­ных приборов в климате континентальном—с постоянной и холодной зимой (центр, восток и особенно север России) должны применяться по преимуществу печи большой емкости смедленной отдачей тепла, т. о. п. поверхностью штукатурной изразцовой по мере приближения к северо-западу будут все более уместны печи средней теплоемкости с изразцовой или штукатурной поверхностью, так как зима у нас не так сурова: кроме того у нас на западной полосе России вследствие резких колебаний температуры зимою, вообще чрезвычайно уместны печи средней и вышесредней тепло­емкости с 6олее энергичной отдачей тепла, например, на железных футлярах. К сожалению, прототип этих прекрасных, дешевых и чрезвычайно практичных печей сохранилось старинное предупреждение, которое надо искоренять и которое не­пременно исчезнет с распространением правильного взгляда на устройство так называемых железных, печей.

Печи малой емкости, которые прежде делались только в виде сплошных металлических печей пли так называемых чугунок, крайне вредны уже потому, что в раскаленном и даже тольков сильно нагретом состоянии пропускают через расширившиеся поры чугуна угарный газ. Поэтому чугунки уместны только для временной просушки подвалов, новых домов н т. п., но крайне нежелательны в жилых помещениях. Впрочем, в Западной Европе, кроме северной полосы, довольно распространены вследствие относительно мягкого климата. В последнее время под разными названиями у нас распространяются изразчатые печи малой емкости, которые пригодны разве для дач, для передних и вестибюлей контор, правлений – там, где требуется временный нагрев и где они удобны, так как занимают мало места.

В климате, разных полос Россиипридется, как сказало, иметь дело преимущественно с печами средней, выше средней и большой емкости, притом: а) облицованными изразцами гла­зированными или с «серыми» под окраску или б) покрытыми шту­катуркой, и в) железом.

Изразцы представляют собою наиболее красивую обли­цовку, которая иногда является прямо художественной. В специальных магазинах имеются стильные печи. которые заказываются и отпускаются полным комплектом, причем для выбора рисунка есть каталоги и даже делаются печи по рисункам заказчиков.

Неудобство поливных изразцов в архитектурном отношении заключается в том, что отделка комнаты не может быть произвольно изменена, а между тем надо, чтобы цвет печи гармонировал с общей отделкой.

В этом смысле белые изразцы наименее приятны. так как при всякой отделке комнат режут глаз, выступая бле­стящими белыми пятнами на цветном фоне стены и мебели.

Единственное затруднение для распространения изразцовых печей - значительная стоимость их: облицовка с прибором (дверцами) стоить примерно от ста и до нескольких сот рублей.

Гладкие белые печи иные изразцы, считая печь шириной три изразца плюс углы, и семь изразцов в вышину—обходятся на печь рублей сорок. Но так как железный кожух на печь такого-же объема стоить около тридцати рублей, то особого расчета ставить ту или иную печь ишь, только работа израз­цовой станет еще подороже. Дешевле той и другой будет простая штукатурная; но так как простые штукатурные печи трудно складывать аккуратно, то мы советуем облицовывать наглазированными изразцами, всю печь или, по крайней мере, постамент, углы и карнизы, а остающиеся поля оштукатурить глиной.

Самая отделка печи изразцами заключается в прилаживании и пригонке их, — т. е. притеске и притирании их один к другому и затем по­становка их на место, по отвесу, после чего рюмка (коробка изразца), заполняется гли­ной с кирпичными щебешками вплотную, так как иначе остающаяся воздушный прослойки вредят теплоотдаче, затем вдернутая в отверстие при пригонке рюмки скрученная печная проволока хорошо заделывается в кладку печи. Швы между изразцами протираются по окончанию работы мелом или белилами, разведенными на яичном белке. Вертикальные швы надо притирать вплотную, а горизонтальные оставлять пошире, иначе полива при осадке рядов может скалываться.

При применении белых глазированных изразцов надо разбирать их по оттенкам, складывая одну печь из желтоватых, другую из синеватых изразцов, так как иначе отклонения в оттенках будет бросаться в глаза. Когда вы заказываете белые изразцы на одну печь — непременно пре­дупреждайте магазин, чтобы такую отборку и в желаемый вами оттенок сделал сам магазин. Лучше конечно убедиться в исполнении этого требования до отправки изразцов по назначение, иначе печь может выйти пестрой.

Нужно заметить, далее, что штукатурка печей представляет большие затруднения. Известковая штукатурка недопу­стима, так как изменяется от жара и трескается; поэтому надо предпочитать алебастровую.

Асбестовые смеси с серой (боровичской) глиной очень рекомендуется для этой цели, но на практике трудно получить и с ним вполне xopoшие результаты, так как и они тре­скаются, особенно в местах, сильно нагреваемых, а глав­ное, асбестовая штукатурка плохо держится.

Для штукатурки печи, какой-бы материал мы ни взяли, надо обязательно прежде всего расшить швы, чтобы между кирпичами образовались достаточно глубокие щели—иначе штукатурка не будет держаться. Штукатурить надо конечно но мокрому кирпичу и подольше не топить печь, чтобы штукатурка просохла исподволь, глину брать отнюдь не жирную, советуем попробовать прибавлять коровий волос (получаемый па кожевенных заводах или трепанием дешевого строительная войлока), который надо хорошо размешивать с тощей глиной.

Иногда в печах делают печурки, шкафчики и т. п. Это очень полезная вещь для столовой и для уборной, но делать

Такие духовые шкафчики допустимо только в больших и преимущественно угловых печах: иначе они сильно затрудняют расположение оборотов и, как их ни помещать, они будут, подвергаться неравномерному нагреву. Вследствие этого израз­цовая внутренняя выкладка их лопается, как ее ни предо­хранять от перегрева. даже толстым слоем асбеста, но глав­ное неудобство то, что ими, как сказано, затрудняется рас­пределение оборотов внутри печи.

Наиболее дешевыми и практичными печами являются круглый железный. Если делать их достаточно объемистыми, как говорилось выше, т. е. не меньше аршина диаметром, и даже немного больше, то, наряду с большим удобством—что печь быстро нагревается (часа через полтора от начала топки), что особенно ценно для всей западной России, где пере­мена температуры возможна на 20° и больше в сутки,—эти печи при соблюдении нижеуказанных условий постройки, нагре­ваются равномерно и держать тепло почти целые сутки.

Для этого необходимо следующее.

Во-первых, выкладку первого (подъемного) хода или оборота делать обязательно в пол-кирпича не только прежде, но и теперь еще все обороты железной печи, не исключая первого, принято выкладывать в четверть кирпича, отчего в том месте, где проходить первый оборот, всегда горит краска, это-же происходить иногда и против второго оборота, так как раскаленная обкладка первого оборота вскоре перестает принимать тепло, а обкладка второго оборота, когда она не больше четверти кирпича, раскаляется в случае продолжитель­ной топки, напр. при больших размерах топливника и подкладывается в печь дров, и заставляет гореть краску.

Это не может иметь места при облицовке первого канала в пол-кирпича потому, что стенка такой толщины прогревается медленно и раскалиться не может, а потому непрерывно про­должаете отнимать тепло от пламенных газов. При продолжающейся топке первым начинает прогреваться насквозь ставка печи против 2-го канала (оборота), потом против 3-го и наконец против 4-го или I-го. Через три, четыре часа после начала топки печь разогрета но всей своей окружности равномерно. Вообще первый оборот прогревается позже других; оставаясь относительно холодным, он в состоянии все время отнимать тепло от пламенных газов, чем предупреждает также перегрев 5-го оборота. Если печь довольно объемиста, толще 18 вершков, то и 2-й оборот можно отделить от же­леза слоем в пол-кирпича.

Вот потому-то „утермарковские“ печи и не могли полу­чить заслуженная ими распространения, что делались они очень малыми, т. е. в 14, 12 и даже 10 вершков, причем стенки их выкладывали тонким слоем в 1 ½ вер. т. е. в четверть кирпича, почему они чадили краской и скоро остывали.

Однако, первоначальные расходы при постановка большой и малой печи разнятся немного: кожух большой печи стоить рубля на 3 больше малой, кирпича пойдет рубля на 2 больше, да рубль за работу. Малая печь стоить всего рублей 15—18, а большая рублей 20 до 25. Условия экономического использования печей заставляют остановиться на большей печи: не­большая печь раскаляется быстро и переставить воспринимать тепло из газов, так как температура оборотов скоро принимает температуру газов, и затем тепло улетает в трубу. Печка раскалена, пышет жаром, а через десять-двенадцать часов уже остыла. Между тем сравнительно большая печь (17—18 вер.), если ее протопить тем-же числом поленьев, не раскалится так быстро и все время будет собирать теплоту, всеми оборотами, причем общее количество поглощенной печью из топлива теплоты будет больше, чем у малой.

Печи, построенный по прилагаемым ниже планам, будучи нагреты так, что еще можно держать руку (часа через три от начала топки печь должна быть нагретой равномерно по всей своей окружности), продолжают держать тепло до суток при условии, конечно, правильной топки их и своевременного закры­вания трубы.

В последнее время начали распространяться печи из гофрированного железа. Надо решительно заявить, что это шаг назад в технике отопления; действительно, к печам железным предъявляется совершенно справедливо упрек, что они отдают тепло неравномерно, сначала сильно, затем плохо и потому слишком быстро остывают. Гофрированное железо увеличивает поверхность печи, при том же объеме ее в полтора-два раза и потому теплоотдача у гофрированной печи должна совершаться еще в полтора-два раза скорее, чеъ у такой-же печи, но облицованной гладким железом. Таким образом гофрированное железо при хорошей обкладке внутри только усугубляет дурную сторону железных печей. Однако, аккуратная работа железных печей на практике почти не встречается. Печь закрыта кожухом, который сдерживает самую дурную печь от развала—чего-же больше? Печники при­выкли класть железные печи кое-как. Результатом этого является то, что, особенно при густой глине, гофры кожуха не будут заполнены глиной,—тогда будет обратное неудобство: между выкладкой и кожухом будет прослойка воздуха, а так как воздух—плохой проводник тепла, то печь будет отда­вать тепло очень дурно.

Но гофрированные печи дороже—это заставляет публику думать, что они лучше; притом некоторые находят что они красивее. О вкусах, конечно, не спорят, но надо все-таки иметь в виду, что гофрированная печь тем хуже (для на­шего, все-таки, сурового климата), чем она меньше. Хотя, конечно, при хорошей выкладке внутри и эти печи могут быть полезны там, где сразу надо поднять температуру и поддерживать ее, хотя недолго, на высоком уровне. Но здесь надо считаться

опять-таки с возможностью чада от краски, а потому в таких случаях печь лучше не красить, а протирать графитом, или поставить ее из оцинкованного железа и оставить некра­шенной. Тогда обороты умышленно будут обкладываться в четверть кирпича, печь будет быстро нагреваться, и если не будет окрашена, то не будет вонять краской, хотя цинк со временем выцветает—местами темнеет.

Много было разговоров о том, как делать вообще обо­роты внутри печи, сколько их делать, какого размера, и как, т. е. в каком порядке пропускать но ним дым?

Печники считали, да в большинстве продолжают считать и сейчас, что чем больше сделать оборотов, тем лучше; и потому готовы вогнать шесть оборотов там, где их может быть всего три или самое большее четыре. Что обороты выйдут тесны, будут глушить тягу трением дыма о стенки и ча­стыми переломами его, это их не беспокоит, как равно и то, что дым не во всякую щель охотно пойдет.

В науке получило преобладание противоположное направление, теоретически совершенно правильное, но практически не всегда оправдывающееся.

Нет никакого сомнения в том, что повороты или обо­роты дыма: вверх, вниз, опять вверх, опять вниз и т. д. ослабляют тягу; чтобы избежать этих поворотов, попробовали подымать дым двумя, тремя колодцами вверх и так же опу­скать его; но это нерационально потому, что тогда один канал, нагревшийся случайно больше других, потянет газы сильнее соседних каналов, которые, отстав в нагреве от первого, будут, как сравнительно холодные, все менее и менее тянуть газы, и, следовательно, будут остывать все больше и больше, результатом чего будет то, что все газы пойдут вверх по одному каналу.

Следовательно, подымать газы можно только одним каналом; но что, если опустить их двумя, тремя каналами? До-пустим, что в одном, канале тяга почему-либо ослабеете:тогда в него пойдет меньше газов, значит, нагреваться он будет меньше других, а потому находящиеся в печи газы, будучи сравнительно холодными, будут тяжелее и будут стре­миться падать вниз, значить тяга в этих оборотах, улуч­шится, так как ей будет помогать падете газов. Таким образом, при нескольких опускных каналах тяга в печь как-бы сама собою регулируется и уравнивается во всех.

Теоретически все выходить хорошо, но, спросим мы: кто может поручиться, что случайный причины, которые умень­шают тягу в тех или иных опускных каналах, (трение, неплотности, перебивание тяги просачивание воздуха напр., в щель трубной дверцы, расположенной всегда ближе к одному из опускных каналов, чем к другим, что все эти при­чины превозмогаются влиянием разности весовых газов в разных дымоходах: при относительно небольшими, всех продуктов горения, проходящих по каналу в единицу времени и работа силы тяжести по урегулирование или уравниванию тяги должна быть невелика.

Но оставим это сомнения. Допустим, все происходить, как положено. Газы подымаются одним каналом, опускаются, например, сразу двумя. Каким образом однако здесь может использоваться большая часть развиваемой топливом теплоты, когда, по свидетельству г. Строгонова (ср. «Печное Искусство» стр. 84), он наблюдал у печи по системе проф. Лукашевича пламя во вьюшке, правда, в печи первого этажа в трех- этажном доме, т. е. при тяге, усиленной тремя этажами трубы. Если газы уходили с огнем, то значить, они уносили с собой много тепла, а следовательно, это тепло поглощалось не печью, а трубою, или уходило в небо.

16.jpgЯсно, что тяга была чересчур сильна, или, другими словами, конструкция печи или условия топки ее не были сообра­зованы с тягой. Но суть дела в том, что все эти условия конструкции печи иухода за нею неизбежны, и что указанное устройство оборотов, облегчая тягу, увеличивает скоростьдвижения газов в печи, потому то они и улетают в трубу с огнем, т. е., не отдав всего тепла печи. На фиг. 22 и 23 показаны вертикальный и горизонтальный разрез (через обороты) печи проф. Лукашевича. Дым в ней подымается каналом 1 и опускается каналами 2 и 21.

Здесь же уместно указать и на прямую опасность такой теорети­чески совершенной конструкции печи в деревянных домах; пламя во вьюшке при такой конструкции воз­можно и при двухэтажной трубе, следовательно, в нижнем этаже деревянного дома, а такая высокая температура газов очень сильно увеличивает вероятность пожара, - при малейшей неправильности трубы, разделок ее, патрубка и т. п.

Да и сама труба, не всегда из отборного кирпича и не всегда хорошо сложенная, будет сильно страдать от такого жара.

Вот почему, теория—теорией, а мы настоятельно советуем держатьсязолотой середины, т. е. делать канал один, но достаточно широкий и обязательно с последовательными оборо­тами; от топки вверх, через перевал вниз, через подвертом вверх, опять вниз н т. д. наконец под вьюшку.

Число оборотом зависать от  поперечного сечения печи, места отвода дыма из печи и, конечно, от того, какой площадью для живого сечения канала мы зададимся.

А задание здесь крайне простое: в трубе мы даем дыму 3х6 = 18 кв. верш, что определяется удобством кладки ее; но. принимая этот размер для дымохода, нет ведь причин делать канал внутри печи меньше: а) так как с уменьшением площади сечения канала до известной степени возрастает скорость движения газов в печи, а чем скорее будут про­ходить по печи газы, тем меньше она будет успевать отни­мать от них теплоты, но это само собою, а главное — ско­рость эта все равно быстро парализуется трением газов о стенки оборотов и переломы; но главное б) с увеличением числа оборотов и, следовательно, переборок внутри печи об­легчается возможность засорения каналов и вообще всякая ве­роятность порчи. Когда на стенке сядет сажа, трение увели­чивается и тяга ухудшается.

Принимая же во внимание, что газы в печи горячее, чем в трубе, н следовательно имеют объем большой, им следует дать канал даже пошире. Таким образом, первому обо­роту лучше дать площадь сечением при значительных печах вершков в 25 квадр., а последнему—вершков 18 кв., умень­шая их последовательно и постепенно. Не всегда, однако, будет удобно выйти из топки сразу каналом с сечением в 25 вершк. квадратных, но с другой стороны даже отчасти и лучше, если между топкой и первым оборотом образуется режим; в этом случае здесь—в так называемом хайле— получается вихревое движете газов и темь достигается луч­шее перемешивание их и догорание в обороте.

Число оборотов, как мы сказали, определяется еще положением того места, где производится выпуск газов так,если дым выпускается в трубу через патрубок, находящейся обыкновенно над самой топкой (фиг. 5) для печей и приходится делать четное число оборотов, так как пер­вый идет всегда вверх, второй вниз; следовательно, для пе­чей 12 — 14 вершк. два оборота, для 16 — 18 вершк. четыре оборота и т. д.

В случай, когда дым отводится вверху печи, т. е. ру­кавами: фиг. 1 и 14, для печей 1 и V, то число оборотов выйдет, конечно, нечетное и будет: для 12—16 вершк. да и до 18 вершк. печи — 3 оборота, причем для 16 и 18 вершк. печей 1-й и 2-й обороты обкладывать в пол-кирпича, а для печей 18 вершковых и больших—5 оборотов.

Практика показывает, что небольшое сужение оборотов против указанной нормы 18—25 верш. кв. не отражается за­метно на тяге.

Каналы в кирпичных (голландскихъ) печах делаются на том же основании, т. е. они должны быть довольно про­сторны: 18 — 25 кв. вершк., немногочисленны, и особенно в деревянных домах и в нижних этажах высоких каменных домов должны устраиваться, как сказано, т. е. оборо­тами. В верхних же- этажах каменных, домов и особенно в одно-этажных каменных домах, т. е. где тяга вообще слабее, и особенно, если к тому же ожидается, что тяга будет нару­шаться соседними высокими домами или лесом, можно делать один подъемный и два опускных колодца, в печах средней  выше средней емкости (небольшая голландская и аршинная железная). Вообще во всех случаях, когда ожидается плохая тяга, напр., дымоход проложен в наружной стене.—следует уменьшать число каналов в печи, ради увеличения размера их и пользоваться указанным на фиг. 22 и 23 расположением каналов в печи для усиления тяги.

Таким образом, мы избежали обыкновенно сложного ра­счета печных каналов (оборотов); если дымоходы в трубе берутся обыкновенно для комнатных печей размером в 3х6 вершк, то кажется, нет никакого смысла произвольно зада­ваться желаемыми скоростями движения газов в разных частях печи и в трубе и проделывать бесполезно сложные вычисления, когда нам достаточно знать, что при взятых выше нормах: 18—25 кв. верш, эти скорости не будут ни чрезмерно большими, ни слишком малыми. Да и главное, как сказано: все равно увеличение скорости движения газов внутри печи, происходящее от сужения каналов, поглощается трением о станки их, а с другой стороны уменьшение скорости вслед­ствие уширения канало гарантирует от выноса пламени под вьюшку. В смысле экономического использования тепла именно выгоднее просторные обороты, но обязательно с переломами для уменьшения скорости движениягазов, так как благодаря этому газы успеют отдать стенкам печи большее количество тепла.

Обыкновенно применяемые расчеты, при кажущейся точно­сти их, грешат, как сказано, произвольным заданием скоростей движения газов внутри печи, а вместе с тем чаще всего не сообразуются с таким важным фактором, как тяга в дымовой трубе, т. е., напр, обыкновенно печи первого и шестого этажа высоких домов рассчиты­ваются одинаково.

Если мы не вводим этого последнего условия, то лишь во избежание происходящих отсюда усложнений, тем более, что усиление тяги в высоких трубах отчасти затрудняется тре­нием о стенки дымохода; вообще, взятый нами метод расчета надо считать наиболее простым при достаточной для практики точности. Раз мы берем площадь сечения дымохода в трубе постоянной (3х6вершк.), то от нее и должны исходить.

Нам остается еще определить самое важное устройство в печи: топку или топливник, расчет которого можно также сде­лать крайне простым, при совершенно достаточной точности.

Действительно, топливник предназначается для помещения известного количества дров, развивающих соответствующее количество теплоты, половина и до трех четвертей (т. е. до 75°/о) которой удерживается печью и потом отдается ею ота­пливаемому помещению.

При этом то количество тепла, которое передадут топке дрова, приблизительно равно тому количеству тепла, кото­рое печь отдает в помещение. Но так как количество тепла, накопляемого печью, будет тем больше, чем больше объем печи, то, следовательно, объем топливника (вместимость кото­рого должна быть равна объему потребного топлива) будет в каждом частом случае во столько раз больше, во сколько раз больше объем печи). Так как, однако, высота топливника, равная 11—12 вершк., есть величина постоянная, зависящая от длины устанавливаемых в него дров, также как и вы­сота комнатной печи—почти постоянна и равна около 3 ½ до 4 арш., то, следовательно, площадь поперечного сечения топлив­ника будет пропорциональна площади поперечного сечения печи.

Таким образом, зная размеры печи, легко определим размеры топливника.

Чтобы определить, какую же именно часть от площади сечения печи должен занимать топливник, нам придется при­нять во внимание, сколько нужно дров по весу для передачи требуемого тепла печи и какой объем эти дрова займут, причем вычисление это (лучше всего для рыхлой породы—осины и для плотной—березы—по отдельности) придется проделать только один раз.

Количество отдаваемого печью в помещение тепла рассчитывается, как мы это делали выше, по поверхности нагрева, а не по объему печи потому, что далеко не век части ее участвуют одинаково в отдаче тепла. Количество же тепла, накопляемого печью, несомненно пропорционально объему ее. Впрочем, отсюда же можно видеть вообще условность и приблизительность расчетов печей.

 

Так как один фунт дерева отдает печи от 1000 до 2000 единиц тепла—в зависимости от влажности, породы дерева, устройства печи и ведения процесса топки,—примем 2 тыс., чтобы топливник вышел не слишком большим, Найдем, что, напр., в печи, которая должна развить в сутки 90.000 ед. т. (см. стр. 14-ю); 450.000 : 5 = 90000 надо сжечь в одну топку 90.000/2000= 45 фунтов топлива, занимающих объем 1 ¼  до 1.1/2 куб. фут.), Считая ширину топливника в 7 вершков, найдем, что длина, его от припечка до задней стенки—должна быть 8—9 вершк., возьмем 8 вершк.

Так как печь эта, как мы нашли на стр. 15-й, должна иметь диаметр 1,1 арш. = 18 вершк., т. е. радиус 9 вершк., то площадь поперечного сечения ее равна тс.9.9 = 22/7. 81 — 255

кв. вершк. и, следовательно, отношение площадей будет равно 255:55=4.7 и 255:64 = 4. Или, другими словами, площадь сечения топливника равна одной пятой доли или четверти от площади сг1»чешя печи.

Это же отношение соблюдается в комнатных печах во­обще, как мы пояснили выше, вследствие одинаковой высоты их и одинаковой длины дров, и потому во всех случаях можно просто делать площадь сечения топливника в четверть или пятую долю от площади сечения печи

Объема дров зависит от плотности их и от их промежутков между ними. Можно принять приблизительно, что пуд древесины плотить пород занимает вт. сплошном виде кубический фут пространства.

Собственно говоря, число единиц тепла, передаваемых дровами печи, можно было бы при расчете размеров печи взять меньше, но дело в том, что большие топливники крайне не­выгодны: 1) вследствиебольшого объема топливника горение в нем всегда будет несовершенно и 2) главное, при большом топливнике может случиться, что, набив его целиком, будут, особенно в случае хороших и сухих дров, напрасно пере­гревать печь. Поэтому топливники должен быть возможно умеренными, а в случае сильной стужи, особенно с ветром, да еще при плохих дровах — лучше топить печь два раза в сутки.

Вообще надо принять за правило — топить печь за раз, без подкидки дров; прислуга обыкновенно не соображает, что делает и подкидка дров может повести к такому раскалу печи, что, напр., изразчатая печь может полопаться.

Мы вывели относительный размер топливника для ровной печи—с верху до низу. Если топочный бурак шире, что всегда следует делать, особенно в небольших печах, то рассчитывать надо все-таки по верхним буракам, за то брать отношение большее—т. е. в четвертую долю от всего сечения печи. В больших печах стенки топливника выходят внизу толщиной до полутора кирпича и более; поэтому надо в таких случаях принимать меры, чтобы стенки утонить до половины или целого кирпича (3—6 вершк.), напр, устройством воздушной камеры, смежной с топливником.

Так как холодный воздух, как более тяжелый, дер­жится внизу комнаты, причем пол первого этажа является особенно холодным, если под ним нет жилого помещения, то желательно, чтобы низ печи также нагревал помещение. Это не имеет места в усиленно теперь распространяемых печах проф. Лукашевича см. фиг. 22 и 23.

Стенки топливника этих печей так массивны и сам топливник настолько поднять над полом, что низ печи вовсе не нагревается. Это один из существеиных недостатков печей Лукашевича.

Теперь определим площадь решетки для сжигания топлива.

Размеры решетки находится в прямом отношении к ко­личеству сжигаемого топлива, следовательно, при постоянной длине поленьев, площадь решетки должна составлять опреде­ленную часть площади поперечного сечения топливника.

Ввиду невозможности соблюсти в топках комнатных печей все условия для наиболее совершенного сгорания дров (толщина слоя топлива на решетке 3 ½ —4 вершка, над ним до нёба (потолка) топки 10 верш.), надо просто исходить из среднего количества дров, сгорающих на решетке комнатных печей, в один час, при обыкновенных условиях. Принимая количество дров, сгорающих на решетке, в 50 фунтов на квадратный фут решетки в час, найдем, что за всю топку (в среднем два часа времени) сгорит на квадр. футе ре­шетки 100 фунтов. Площадь сечения топливника для помещения такого количества 8 вершк. дров будет равна около 9 квадр. футов, следовательно, решетка должна занимать третью часть всей площади сечения топливника. Или, так как ши­рину топки мы делаем чуть больше длины колосников, 6 верш., то ширина решетки должна равняться третьей части от длины топки.

В каком направлении пускать прозоры колосников или щели решетки—определяется тем, что ради удобства смены колосников и ради более равномерного распределения воздуха по решетке, чтобы он не устремлялся целиком в передние прозоры—лучше ставить колосники зольника с небольшим наклоном кзади, чтобы воздух, встречая ребра колосников, лучше распределялся бы по прозорам.

При этом для дров надо выбирать колосники, в которых прозоры равны примерно одной пятой толщины колосников, так как дерево требует сравнительно небольшого притока воздуха для сжигания его. Для каменного угля прозоры должны быть больше — до третьей части площади решетки или колосников.

На фиг. 24 показан в перспективном виде колосник. Отдельные колосники в топке. удоб­нее сплошной решетке, размером обыкновенно 4 на 6 вер., так как, благодаря отдельным колосникам, можно: I) площадь колосниковой решетки сделать произвольной величины, сообразно величий топки и 2) в случае, если колосник разобьется или лопнет, его можно заменить, 3) решетка из колосников имеет большую толщину и потому воздух, подходя к топливу по прозорам решетки, успеет более нагреться в случай колосниковой решетки.

Довольно целесообразной, особенно для каменного угля, надо считать желобчатую решетку, фиг. 26, благодаря перекрестному дутью из позоров ее уголь должен сгорать очень хорошо даже при не слишком сильной тяге.

Под головки колосников кла­дутся железные полосы, таврики, фиг. 25iили бруски 1 дюйм квадр., над которыми в кирпиче оставляются, особенно по концам колосников для свободного удлинения их в жару, достаточные за­зоры.

Таким образом, для 6 верш, колосников надо прибавлять по крайней мере по ¼ д или ¾  д. зазора па сторону для удлинена их; если решетка 3 вер., то для уширения ее надо оставить по 1/8  — ¼  Д. на сторону.

Относительно устройства топки можно сказать еще, что она должна, конечно, иметь достаточные (по крайней мере 60°) скаты к решеткам, чтобы на последнюю скатывались головни и там догорали-бы сами, чтобы не было надобности открыватьтопку и перемешивать в ней горящие дрова, и, следовательно, охлаждать топку большим количеством врывающегося свежего воздуха.

Сводиков, как сказано, не следует делать в частях, подверженных нагреву. Исключение составляет перемычка над отверстием топочной дверцы, которая покрывается сводиком, как наружная часть, не подверженная сильному жару. Потому то, что называется иногда сводом топки, есть собственно потолок ее, который перекрывается выпуском кирпичей с обеих сторон топки, в елку (ср. ниже в устройстве топки). Так как внешние концы перекрывающих кирпичей нагружены вышележащей обкладкой, то свешивающиеся над топливником концы не могут провисать. Толщина стенок топки делается не тоньше половины красного кирпича (3 вершка); при применении огнеупорного кирпича надо считать по крайней мере пол- кирпича огнеупорного плюс четверть обыкновенного или четверть огнеупорного и половина обыкновенного красного, еще лучше.

Печные дверцы—топочные и поддувальный следует делать: первые—такого размера, 5 на 5 вершк., чтобы только было удобно закладывать дрова (для угля 3 ½ х 3 ½  вершк.) и, при наличности решетки, и, следовательно, поддувальной дверцы, топочная дверца не снабжается воздухопроводными отверстиями; или можно делать в ней отверстия, закрываемый регулирующим шибером, для дополнительная впуска воздуха.

17.jpgПоддувальный дверцы имеют размеры обыкновенно 2х3 вершка и часто снабжаются регулируемыми отверстиями, для изменения впуска воздуха; тогда они имеют размеры 3 х 5 в. фиг. 27, это подробнее пояснено ниже (см. ниже, о топке).

Размеры сечениязольника постоянны и определяются удобством выгребания золы, которая должна быть вычищаема по мере накопления ее, чтобы не затруднять поступление воздуха в печьчерез решетку. Если последняя забьется этой золой, то вся выгода решетки пропадает. Высота зольника  2 ½ - 3 верш., ширина— по дверце и затем увеличивается кзади до ширины решетки.

Воздушная камера. Если по размеру печи и положения вьюшки приходится сделать, положим, три оборота, а их могло-бы свободно поместиться четыре, то место одного из оборотов, посредине печи, можно занять воздушной полостью (камерой)—впрочем, только, конечно, в печах довольно боль­шой емкости.

Устройство воздушных камер и душников у небольших (12—14 в.) железных гладких, и особенно гофрированных печей является тем большей нелепостью, что печи эти и без того отдают тепло очень быстро и скоро остывают, а с душниками эти недостатки их еще усугубляются. Если же открыть душник лишь по остыванию поверхности печи, то в этом случае тепла он не прибавить, так как и внутренность печи до тех пор остынет, да и объем печи ничтожен.

В случае, если устраивается камера, то у места входа в камеру внизу ставится металлическая решеточка, а вверху ставится душник. При этом, в случае, если стенку между воздушной камерой и дымоходом пришлось бы сделать тоньше пол-кирпича, лучше обложить ее железом, во избежание про­никшая дыма в полость камеры, что может случиться всегда, но особенно при недостаточной тяге.—Когда стенки топливника выходят чересчур толстыми, свыше ¾ целого кирпича, то надо вокруг него устроить воздушную камеру, соединяющуюся с воздушной камерой печи или совершенно независимую.

Душник печи следует открывать не тогда, когда придет в голову, а только тогда, когда наружная поверхность печи начала остывать; тогда открыванием душника можно увеличить коли­чество отдаваемого печью тепла. Когда наружная поверхность печи опять начнет при следующей топке печи нагреваться, душник надо закрыть; этим достигается более равномерная температура помещения.

18.jpg

19.jpgВ смысле обновления воздуха в комнатах, притом впуском подогретого свежего воздуха, чрезвычайно полезны устрой­ства по фиг. 28 и 29. На первой из них показан впуск свежего воздуха в воздушную камеру печи, стоящей около наружной стены. На фиг. 29 показано устройство воздухопровода для подведения свежего воздуха под полом в воздушную камеру или в отступке у печи, чтобы воздухопровод не охла­ждал пол, он окутывается толстым слоем войлока, вымоченного в глине иснабжается задвижкой, для закрывания его на то время, когда душник из камеры или отступай не действует.

Вьюшки и патрубки. Вьюшка представляет собою приспособление для разъединения печи от трубы и служит для того, чтобы тепло из печи не вытягивалось в трубу, но окончании топки. Вьюшки заменяются иногда в печах пово­ротными клапанами, которые имеют форму прямоугольника или иногда делаются круглыми, подобно блинку вьюшки, насажен­ному на стержень, поворачиваемый от выходящего наружу костылька; они называются тогда баранами.

При этом должно соблюдаться, конечно, прежде всего то условие, что площадь вьюшки не должна быть значительно меньше площади сечения дымохода, чтобы не было бесполезного в этом месте пережима.   

Печь соединяется с трубой обыкновенно т. наз. патрубком или перекидным рукавом, описанными выше.

В патрубке и рукавах для доступа к вьюшке и для чистки последнего подверта в печке, как и для чистки тру­бы—делается трубная дверца, обыкновенно 3 ½  на 6 верш., размером и притом двойная, для уплотнения отверстия.

Вьюшка может быть установлена или так, что она отделяет печку от патрубка, причем вьюшечная рамка за­делывается наклонно в печь и вьюшка прислоняется к печке со стороны трубы; горячие газы действуют на вьюшке из внутри, почему этот способ печники называют: „дым под вьюшку“. При открывании трубной дверцы труба, нагревшаяся от топки, может действовать, как вентиляционное приспособление (фиг. 30).

Во всех случаях, вопреки обще­распространенному способу постановки вьюшек нашими печниками (ср. ниже фиг. 31) следует предпочитать пуск дыма „под вьюшку“. По закрывании печки она совершенно выключается и горит должно прекращаться. Если-бы ипроисходило медленное и неполное горение с выделением угарного газа, то он будет вытягиваться через неплотности вьюшки в трубу и распространение его в комнате в чувствительных количествах невозможно.

20.jpgДругое дело, если поставить выошки, как это у печников общепринято — у самой трубы {фиг. 31). Тогда по закрывании печи и при открывании трубной дверцы печь действует через отверстие последней, как через большой душник. В этом случае но закрывании печи газы, выходящие из нее, встречают наружную поверхность вьюшки должается горюше, которое по отсутствию тяги будет, конечно, не полным, то продукты горения, в том числе и угарный газ, распростра­няются по жилому помещение, что тем более вредно, что в этом случае выключена труба, служившая в выше описанном устройстве, где дым пускается „под вьюшку" вентиляционным прибором.

Принимая во внимание общераспространенный предрассудок —закрывать печь с жаром, т. е. с горящими углями—нечего удивляться, что случаи угара еще довольно часты и иногда связаны с тяжелыми последствиями.

21.jpgНа фиг. 32 и 33 показано в двух видах применение поворотного барана, вместо вьюшки. Если на дымоходе поставить трубную дверцу фиг. 32, то при открывании ее дымоход будет действовать как вентиляционный прибор, подобно устройству по фиг. 30 если же дверцу эту поставить перед бараном, то она будет действовать как жаровой душник. (подобно фиг. 31-ой.)

Думается, что этим достаточно выяснены данные устройства комнатных печей; надо сказать еще два слова о печах для угля.

Различие заключается главным образом в устройстве топливника и решетки. Топливник должен быть раза в три меньше, сообразно втрое большему количеству тепла, выделяемого углем сравнительно с дровами; так как объем топливника уменьшается собственно за счет высоты, т. е. топливник дляугля делается раза в два ниже топливника для дров, то, для получения правильных размеров, его можно вверху сделать такой ширины и длины, как для дров, а внизу спустить уклоном к решетке.

Так как для полного сгорания угля требуется, чтобы слой его на решетке был не велик—вершка два, три, то I) решетку надо сделать побольше и 2) уголь придется во время топки подкладывать. Прозоры решетки должны равнять­ся в общей с ложности, третьей части или полови на площади ее.

22.jpg

23.jpg

На фиг. 34 и 35 показано устройство то­пливника для угля, как не­большое видоизменениее систе­мы Лукашевича. Устройство топ­ки для угля по фиг. 36 с так наз. обратной тягой представляет то удоб­ство. что в нее может быть заложено сразу все количество сжигаемого за один раз топлива, которое, сгорая постепенно на решетке, освобождает место для вышележащего, которое, скаты­ваясь, сгорает в свою очередь.

24.jpgПечи для торфа, особенно прессованного, могут быть того-же устройства,, что для дров, впрочем лучше делать топливник ниже и все количество торфа раз­делять на два раза, сжигая его с подкладыванием.

Основаниями для комнатных печей служат: в первом этаже деревянных домов—нередко буты из камня и бутовой плиты, особенно когда материалы эти имеются на месте и потому недороги. В этом случае основание устраивается так же, как и для трубы (см. выше), причем глубина опускания в землю может быть иногда еще меньше, в зависимости от грунта и сухости почвы, особенно если печь внутри дома, не близка к наружной стене. Бут также должен быть шире основания самой печи на 2—3 вершка во все стороны.

25.jpgВо вторых этажах деревянных домов печи основывают нередко прямо на балках, выстилая пролет между ними досками, но этого надо избегать. Неравномерная осадка может быть причиной перекашивания печей, да и балки страдают от нагрузки тем более, что балки делаются те­перь все тоньше и тоньше. При повреждения балок домовым грибом печка может прямо провалиться вниз. Поэтому, особенно во втором этаже, печи надо основывать на стенах, как говорилось выше. Для этого на стену кладется поперечина п (фиг. 37), ко­торая врубается на стену на пол-дерева. На эту поперечину n кладется венец или обод в, связанный по крайней мере из 4 или 6 косяков, врубкой концов их в пол дерева-же. На этот венец, как на основание, становится печь, причем венец должен быть лишь немногим шире основания закладки железной печи и немного (на 1 д.) выдаваться над полом комнаты, чтобы потом его закрыла галтель плинтуса.

Само собою разумеется, что потом в стене для печи делается шире печи вершка на три в каждую сторону, для кирпичной разделки от стенки в полкирпича.

Вене в лучше ставить на стену срединой, иначе печь легко может сесть на один бок. Снизу венец в надо под­переть, подклинив его над балками. Рядом с разделкой стена укрепляется косяками к с пазами для запускания в них обделанных гребнем концов бревен.

26.jpgОснования под печи в кирпичных домах устраива­ются почти исключительно из железных балочек фиг. 38, закладываемых по крайней мере на пол-аршина в стену. На концы балочек сверху и под балочки у края стены снизу кладутся поперек куски плиты пл. для равномерности при передаче давления от печи на кладку стены.

27.jpgДля круглой печи довольно двух балочек до 3 вершк. высоты (фиг. 39). Основания под угловые печи показаны на фиг. 40, 41, причем в первом случае, сходятся под углом две капитальных сте­ны, а во втором капитальная стена с перегородкой. Первое устройство с перекинутой со стены на стену балочкой  (4 ½  в.) возможно и в деревянных домах, если дом хоть немного осел до постановки печей. Во всех вышеприведенных случаях простил показан из досок; лучше делать его из железных пластин или брусков, расположенных так, чтобы кирпи­чины настила имели опору своими концами на двух смежных брусках.

28.jpgЛучше всего основание по фиг. 42, состоящее из двух заделанных концами в кирпичную стену или в бут в. балочек, стянутых болтом в ½ дм., с перекинутым между ними кирпичным сводиком, на котором распола­гается настил, из кирпича же.

Эти основания также применимы и для кухонных плит в нижних этажах деревянных домов (ср. VI на фиг. 1)

Содержание

  1. Размещениe печей в доме.

  2. Практические соображения и данные для расчета числа и размеров печей.

  3.  Топливо.

  4.  Общие условия печных работ.

  5.  Устройство дымовых труб и печных рукавов.

  6. Устройство комнатных печей

  7.  Порядок работ при кладке комнатных печей.

  8.  Печь, как вспомогательный вентиляционный прибор.

  9.  Устройство кухонных очагов, русских печей, прачешныхкотлов и каменок.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 2115
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
 
 

Похожие статьи: