sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Устройство кухонных очагов, русских печей, прачешных, котлов и каменок

Устройство кухонных очагов, русских печей, прачешных, котлов и каменок

Кухонные очаги различаются между собою собственно только размерами, да некоторыми приспособлениями, вроде кот­лов, жаровых (пирожных) и специальных духовых (сушильных, грельных) шкафов.

Почти во всякой плите неизбежны: жаровой шкаф и котел для воды—простой круглый в виде бака, с крышкой и краном; духовые шкафы (для подогрева тарелок и т. д.) делаются только у больших плит.

Внизу ширина топливника должна лишь немногим пре­вышать ширину решетки, которая чаще всего делается сплош­ною, и площадью обыкновенно 4 х 6 вершков, а затем стенки топливника подымаются кверху скосами, уширяя топливник кверху так, чтобы ширина его вверху равнялась ширине плиты. Наклон боковых стенок около 60°. Чересчур большие топ­ливники поглощают много дров и плохо обогревают плиту.

Высота топливника равняется обыкновенно в передней части 5—6 вершк. (от решетки до плиты), уменьшаясь кзади, так что у жарового шкафа высота всего 2—3 вершк., а над шкафом около 1—1 ½  вершка.

Дымоходы для плиты устраиваются так, что имеется два отдельных канала, регулируемых задвижками, причем, когда открыть один из них, то огонь омывает жаровой шкаф, а когда другой, то жар идет, не огибая жарового шкафа, под котел. Это вещь общеизвестная; как это делается, пока­зано на фиг. 58.

К плитам нередко предъявляется справедливое обвинение в том, что они не обогревают обслуживаемого ими помещенияи выпускают в трубу слишком горячие газы, теплота которых могла бы быть использована для нагрева помещения, притом известную опасность представляют, кроме того, особенно для соломенных и драневых крыш, вылетающая из трубы искры, когда газы покидают нагревательный прибор слишком горячим.

40.jpgДля использования тепла из-под плиты делают, рядом с ней или с трубой, кирпичную стенку, так называемый щит ( фиг. 59), внутри которого устраиваются. обороты, сообщающиеся с дымоходом в трубе, хотя они сильно ослабляют тягу под трубой. Задвижки з. з должны быть расположены таким образом, чтобы щит можно было выключать на лето и т. п., когда нагрева помещения не требуется. Обороты в щите лучше делать вертикальными вверх и вниз. В распределении дымов у плит печники распоряжаются довольно сносно, равно как в выведении дыма из-под плиты. Само собою разумеется, что, устраивая такие плиты и щиты в деревянных домах, их надо отделять от дерева основа­тельными разделками.

Раньше применялись исключи­тельно штукатурный плиты и обло­женный изразцами. Первые некра­сивы, вторые непрактичны в наших условиях: на изразцовой обли­цовке быстро явятся выбоины, трещины и отколы глазури.

Самыми практичными, притом распространяющимися теперь пли­тами, надо считать железные. Каркас продается обыкновенно на вес склепанным, со вставленным жаровым шкафом, с дверцами, решеткой, с котлом и вьюшками; все устрой­ство для средней плиты стоит на размер 1 ¼ х2 ¼  арш. до 40 р. на заказ. Небольшая плита с жаровым пирожным шкафом стоит руб. 10 готовая. Удобство железных каркасов заключается еще в том, что между каркасом и выкладкой можно оставлять промежуток в виде воздушного прослойка, соединяемого, напр., с междупольем или даже наружным воздухом с одной стороны и с дымоходом—с другой стороны. При этом каркас не будет на­каляться и плита будет работать, как вспомогательный вентиляционный прибор. Если прибавить пять—шесть рублей за работу, да два, три рубля за кирпич, то цена получается в общем невысокая.

Небольшие чугунные плитки известных заводов с кот­лом и пр. стоят много дороже, но зато соответственно изящнее. Однако они имеют серьезные недостатки: вследствие теплопроводности их тонких стенок охлаждается топливник,

горение несовершенно: сами стенки плиты накаляются при топке п пышут жаром, а потом быстро остывают.

О русской печи вряд ли стоить здесь распространяться: в том виде, как она существовала до сих пор, ее по­строить всякий печник. Все же усовершенствования русской печи, направленные к устранению признанного недостатка ее: чересчур малого полезного действия (около 20%), и особенно дымовые каналы или обороты в боковых стенках сильно удорожают ее и требуют для постройки ее специально подготовленных мастеров, притом особой выгоды не дают, но в то же время делают печь легко склонной к дымлению.

Поэтому русская печь имеет право на существование только там, где дрова очень дешевы, или где привычка к ней настолько сильна, что трудно от нее отказаться.

Недостатки русской печи следующие:

1) даже для небольшой варки—одинъщ, два горшка—надо нагревать всю печь; 2) кухонное помещение и смежные с ним сильно нагреваются летом; 3) горение в ней очень несовер­шенно вследствие излишнего большого притока воздуха, превышаю­щего до крайней мере в 10 раз то количество его, которое потребно в действительности, да и использование тепла очень неэкономично вследствие чересчур больших размеров топлив­ника.

Для избежания этих недостатков следует: 1) ставить на шестке русской печи плитку (лучше без конфорок), которой и пользоваться при малой варке и особенно летом; 2) для улучшения условий горения в поду печи устраивать решетку и воздух впускать не через устье печи, а через подувало; 8) высоту печи делать как можно меньше, во всяком случае не чрезмерно большой, чтобы уменьшить объем топочного про­странства, принимая во внимание, что, ввиду лучших условий сгорания топлива, опасность „продымить" изготовляемую пищу уменьшается, так как благодаря решетке дыму получается меньше; 4) топку и под ее следует делать продолговатыми,так, чтобы длина печи была раза в полтора больше ширины ее. Тогда пламенные газы, действуя в более узком пространстве, лучше нагревают его, а действуя на большей длине, лучше отдают свое тепло, причем и условия для варки нищи получаются наиболее желательными: в печи будут места пого­рячее— у решетки и похолод­нее— у устья.

Ввиду крайнего разнообразия устраиваемых на практике русских печей и одинаковой почти непрактичности всех их, в нижеследующем опишем печь, давшую на практике (по Строганову), очень хорошие результаты.

41.jpgПредлагаемая печь показана на фиг. 60, 61, 62, в продольном и поперечном разрезах и в плане.

В задней части пода печи помещается чугунная сплошная или колосниковая решетка, как для плиты, но только большого размера: 5х5 или 6х6 вершк.,

причем воздух подводится к ней каналом к сзади же или сбоку, как удобнее, но не спереди, так как проходящие под подом воздушный канал сильно охлаждал бы его. Поду­вало, в противоположность плитному, оставляемому обыкновенно открытым, должно снабжаться дверцей, лучше с регулятором, чтобы пускать воздух, после того, как дрова рассыпятся в угли, не через дверцу, а только через регулируемые отверстия в ней.

При глухой поддувальной дверце то же самое достигается соответственным перекрыванием ее.

Спереди печь должна быть закрыта во время топки глу­хими дверцами, который нужно раскрывать только в случае необходимости поправить дрова, поставить горшки или переста­вить их.

Размеры печи можно взять с чертежа, по масштабу.

Толщину стенок следует делать 3—4 в., под подом делать песчаную прослойку для сохранения тепла в поду. Самый под обязательно выстилать подовыми плитами, которые делаются из состава, как для клинкера и имеют обыкновенно раз­меры: 10 ½ х 10 ½  х 2 ½ дюйма (в Петербурге стоит 25 коп.). Удобство их то, что стыков получается очень мало; щели в стыках, благодаря правильной форме плит, почти незаметны и потому опрокидывание горшков совершенно устраняется.

Для лучшей теплоотдачи в помещение можно делать печурки 6; с каждой стороны печи по 3—4 шт.

Закрышку трубы делать под вьюшку (ср. чертеж), причем вьюшку лучше заменять задвижкой, для возмож­ности регулирования тяги, напр., в конце топки, когда догорают на решетке угли и воздуха нужно впускать очень немного.

Так как площадь сечения дымохода в трубе для рус­ской печи, ввиду большого объема входящих в нее газов, приходится делать обыкновенно 4 ½  на 6 вершк.. а для больших хлебопекарных печей и до 6 на 6 вершк., причем эти размеры дымохода очень велики для плиты, то задвижка здесь является очень удобной, ибо ею можно уменьшить сечение трубы при топке одной плиты.

Ввиду постановки под шестком плиты, вход в под­печное пространство надо делать сбоку и закрывать его хотя-бы деревянной дверцей.

Для улучшения условий сжигания дров въс у шествую­щих уже русских печах надо держать печь закрытой заслонкой Строгонова, которая ставится в устье печи и служить для пропускания в нижнюю щель воздуха, а в верхнюю—продуктов горения, направляю­щихся в трубу.

Полотно, обращенное внутрь, следует делать немного (1/4 – ½  вершка) ниже переднего, чтобы воздух, встречая его,отклонялся-бы частью в карман между перегибами листа, с целью охлаждения обращенной к топке стенки, через отверстия 0,0 которой он поступает в топку.

Внизу оставляется щель или прозоры около одного до полу­тора, а вверху (посредине) от двух до трех вершков ши­риною. В первом периоде топки, когда требуется больше воз­духа, заслонку можно ставить перед устьем печи на шестке, а потом вдвигать ее в самое устье.

Советуем понести расход на эту заслонку в рубль— другой, чтобы убедиться в пользе его.

Еще более совершенная, хотя за то сравнительно дорогая заслонка предложена инж. Брандтом, см. его брошюру: „Увеличение вдвое полезного действия русских печей".

Свод печи подымается над устьем ее вершка на че­тыре, а кзади еще больше—до пяти, чтобы горячие газы задер­живались под сводиком. Под тоже хорошо подымать кзади на один вершок.

При обыкновенных размерах русской печи средней вели­чины: длина 2 ½  арш., ширина 3 ¼  арш. и в высоту 2 ¼  арш.— надо делать высоту топки 12 вершк. при длине пода 1 ½  арш. и ширине его 1 арш. или 1 арш. 2 в., высоту устья 8 вершк. при ширине 0—1вершк.

Ширина шестка—от дверцы до начала устья—12 вершк. Высота пода от полу делается в 18 вершков во всех случаях.

Здесь надо сказать два слова о вентиляцш кухонь.

При русских печах чада обыкновенно не бывает; по­глощая десятерное, против нормального, количество воздуха, рус­ская печь прекрасно вентилирует помещение. В случае на­добности, для вентиляции помещения по прекращена топки можно держать открытой трубную дверцу.

Плиты, наоборот, страшно чадят, особенно у небрежных стряпух, у которых варево часто сбегает. Колпаки с вы­тяжкой мало помогают; чтобы они действовали сносно, ихнадо ставить очень низко, над самой плитой, что неудобно для стряпни. Совершенная вытяжка достигалась-бы только сплошным вытяжным шкафом над плитой, как в химических лабораториях, но это кажется нигде не испытано: удобство обращения с плитой должно, конечно, от этого страдать. Глухой шкаф неудобен, а в стеклянном скоро будут разбиты все стекла.

42.jpgМожно, конечно, пользовать­ся вентилятором, устанавливаемом на плитном дымоходе, но так как он ослабляет, а иногда даже совсем перебиваете тягу, то лучше, пользуясь теплом выходящих из плиты газов, применять следующее устройство: фиг, 66 и 67.

В широком канале устанавливается труба чугунная или керамиковая,—в последнем случае придерживаемая выступами кладки и служащая дымоходом. Окружающее ее про­странство служить воздушным каналом и сообщается через вентилятор или дверцы с помещением.

Нагретый воздух подымается вдоль трубы и вытягивается таким образом изпомещения. Ср. фиг 5 — помещение такого вентиляционного дымохода в трубе, при других дымоходах.

В заключение скажем дна слона о котлах и о банных печах.

43.jpgУстройство топок для котлов водогрейных и пищеварных крайне просто и поясняется прилагаемыми чертежами, а именно: на фиг. 68—водогрейный котел для питьевой воды, на фиг. 69, 70, 71 и 72 три вертикальных и один горизон­тальный разрез очага для одного прачечного котла (по Лукашевичу), в нескольких видах и на фиг. 73 очаг с двумя прачечными котлами в вертикальном разрезе.

44.jpgСуть дела заключается здесь в том, что пламенные газы, пройдя под котлом, подымаются, огибают котел сбоку и выходят. Обыкно­венное устройство, устраиваемое печ­никами, заключается в том, что топка устраивается прямо под котлом; огонь ударяет в дно котла, подымается набок, газы огибают котел и выпускаются под задвижку, надо наблюдать за тем, чтобы 1) обязательно ставилась решетка (для аршинного котла 3 на 6 вершк.), 2) чтобы топка была по чрезмерно большой и сходилась бы скосами к решетке, чтобы пар из котла выводился в трубу или особый вентиляционный канал. Банные печи или так называемые каменки служат для нагрева банного помещения и для образования пара. Они представляют собой фигуру 74 и 75 печь, над топкой которой кладутся булыжные камни, через которые проходят продукты горения. Нагретый камень окатывают водой из шаек через открываемую для этого на время широкую дверцу.

45.jpgОбыкновенно применяемые в каменках сводики представляют неудобства, о которых говорилось выше, т.е. расшатывают печь, распирают ее при накаливании. Поэтому мы рекомендуем устраивать сводики (ко­нечно, если высота бани позволить) полуциркуль­ные, т. е, в ½  окруж­ности. Тогда распора на стенке почти не будет, только давление сверху вниз, на пяты сворка. Само собою разумеется, что для клад­ки таких сводиков надо при­менять так наз. „боковик“ т. е. клинчатый кирпич. Сводик делается шириной в кирпич, т. е. 6 верш. (5 при огнеупорн.) и прогары 3—4 вершка.

Недостатки таких каменок с открытыми прогарами заклю­чаются в том, что булыжник покрывается сажей, и при подда­вали  пара окатыванием камня из шайки водой, в банное помещение вылетают грязные брыз­ги, а кроме того врывающиеся при этом через открытую дверцу пар  может, при неосторожности поддающего пар— если он не отошел в сторону при окатывании камня—быть причиной ожогов. Поэтому рекомендуют иногда следующее устройство (фиг. 76 и 77), вертикальный и горизонтальный разрезы.

46.jpgВнутри основа печи, над топкой ее устанавливается железный колпак с оборотами внутри 1, 11, 111, IV, V, VI, как в желез­ной печке и блюдом на верху для помещения камня. Газы из топки нагревают обороты и пространство, окружающее колпак, раскаляя ка­мень, и выпускаются в трубу, не прикасаясь вовсе к камню. Вода льется на камень сверху, из душа, пар выпускается через дворцу, а скопляющаяся над топкой вода удаляется по трубке.

Мы считаем эту каменку не практичной. Не говоря уже о не­удобстве свода, устройство это, бла­годаря железному колпаку, выходить и дорого и громоздко, так как колпак сильно увеличивает высоту печи. Кроме того, железо должно сильно ржаветь снаружи и прогорать изнутри.

Поверку размеров каменки можно сделать проще всего так: принять, что кубический аршин каменки, имея 70 кир­пичей, выделяете 70 ед. тепла в час; зная, сколько в ка­менке кубических аршин, найдем, сколько тепла в час она даст, помножив 70 на объеме каменки в куб. арш,

С другой стороны, можем высчитать, поданным стр. 10— 12, сколько помещение терпит в час тепла при взятой разнице температур, наружной (зимой 10-15 градусов, летом +10, весной и осенью 0°) и внутреннее + 30.  Сравнив обе полученные цифры, увидим, достаточна ли каменка для нагрева данного помещения или нет.

47.jpgОбщее расположение баньки прачечной для дачи показано на фиг. 78 в соединении с дворницкой,—здесь все должно быть понятно; следует исправить только водогрейное приспособление у бочки в том смысле, что кольцо трубы заклады­вается в печь, а концы трубы входят в бочку.

48.jpg

49.jpg

Содержание

  1. Размещениe печей в доме.

  2. Практические соображения и данные для расчета числа и размеров печей.

  3.  Топливо.

  4.  Общие условия печных работ.

  5.  Устройство дымовых труб и печных рукавов.

  6. Устройство комнатных печей

  7.  Порядок работ при кладке комнатных печей.

  8.  Печь, как вспомогательный вентиляционный прибор.

  9.  Устройство кухонных очагов, русских печей, прачешныхкотлов и каменок.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 1551
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
 
 

Похожие статьи: