Печь из кирпича

Содержание:

1. Место для очага
2. Кирпичная печь в доме
3. Структура печи
4. Щитки и плиты
5. Сезонные ходы печи
6. Специальные печи
  6.1. Печи для барбекю
  6.2. Банные печи
7. Проточные печи
  7.1. Камин
  7.2. Русская печь
8. Печные материалы и приборы
  8.1. Кирпич
  8.2. Песок
  8.3. Растворы
  8.4. Печные приборы
9. Кладка и перевязка швов
10. Рекомендуемое видео

 Привычная россиянам кирпичная печь и сегодня остается актуальным и востребованным отопительным прибором. Вы зададите вопрос: почему? Она живая. Да-да, именно так. Печь из кирпича может отдавать свое тепло в помещение точно так же, как живой организм. Причем «дышать» может только настоящая кирпичная печь, но никак не каменная. Положительным качеством работы очага является организация оптимальной влажности в отапливаемом помещении. Во время нагревания корпуса печь отдает влагу в комнаты, а при остывании, - забирает ее. Исходя из этого, отопительная конструкция образует подходящие показатели так называемой «точки росы». Кирпичная печь является отличным средством профилактики здоровья и организации комфортного микроклимата в загородном доме.



 Стоит отметить, что температурные показатели можно снизить и до восемнадцати – двадцати градусов, а это и есть температура, подходящая для проживания. Таким образом, если вы строите печь в деревянном доме, то можете быть спокойны за упомянутые показатели температуры и влажности. А вот в каменном здании даже эффективные радиаторы порой не позволяют устранить повышенную влажность.

 При использовании водяных регистров нижние отметки температур должны быть не менее двадцати – двадцати двух градусов по Цельсию. Если дом отапливается ИК-излучателями, то температура должна достигать примерно на один градус выше. К тому же подобные приспособления сильно сушат воздух. Таким образом, использование кирпичной печи гораздо эффективнее, чем применение металлокомпозитного очага, выполненного с использованием новейших технологий.

 Для того чтобы печь равномерно отдавала тепло в помещение, ее следует отгородить небольшим экраном, толщина которого составляет тридцать – сорок миллиметров. Сам каркас строится из фанеры или древесины, как вариант, также, - конструкция из нескольких слоев гипсокартона.

Владельцев загородных домов, желающих в своем доме выложить эффектную кирпичную печь, довольно много. Есть и желающие, которые рассчитывают на свои собственные силы. Для того чтобы разобраться в основных этапах строительства печи, мы и представляем эту статью.

Место для очага

Не стоит думать, что кирпичная печь может использоваться только для обогрева помещений, с ее помощью можно приготовить вкусное мясо и рыбу, испечь хлеб и сварить суп. А если вы ориентированы на доход, то очаг можно использовать и для получения продуктов на продажу в зоне малого предпринимательства.



 Требования к очагу в разных условиях будет разными. Так, например, дома этот очаг должен обладать хорошими аккумулятивными качествами, чтобы его хозяин мог чувствовать себя спокойным после того, как прикроет задвижку и уйдет отдыхать. Если же очаг устанавливается на предприятии, эффект обязан быть полярным, - корпус прибора отопления, напротив, должен характеризоваться низкой теплопроводностью и сопутствовать медленному нагреву в зоне дыхания.

 Сегодня существует несколько видов промышленных печей, которые рекомендуются для установки на индустриальном производстве. К ним относят вагранку (используется для переплавки металлолома), муфельную печь (закалка металлических изделий), а также кузнечный горн и обжиговую печь для керамики.

Не стоит применять кирпичные очаги для отопления теплиц, скотных построек, птичников и т.п., так как они впитывают в себя влагу, содержащуюся в воздухе, что приведет к быстрой поломке агрегата.
Если вы рассчитываете установить кирпичную печь на промышленном предприятии, то не ошибетесь. Очаг целесообразнее выкладывать своими силами, это выйдет намного проще и дешевле.

Кирпичная печь в доме

Конечно, не всегда получается возвести печь параллельно с самим домом. Но даже если вы устанавливаете очаг в уже жилом здании или строите его во время возведения самого жилища, следует выполнить все необходимые расчеты, учитывая особенности здания. Таким образом, к установке печи из кирпича нужно подходить комплексно, это позволит эффективно использовать ее для отопления.



 При планировании жилища следует брать во внимание следующие показатели:

1. Габаритный очаг на 500 кирпичей, отличающийся своей высотой, следует устанавливать на прочный фундамент, который ни в коем случае не должен быть перевязан с фундаментов дома.
2. Установка щитка отопления и варочной плиты можно производиться без фундамента, но при этом нужно будет выполнить теплоизоляцию пола и укрепить его лагами.
3. Разделка дымохода в деревянном здании выполняется на соответствующем расстоянии от балок перекрытия.
4. Дымовая труба должна быть выше конька крыши примерно на пятьдесят сантиметров, а отстоять от него – на полтора метра.

 Несколько подробнее о первом пункте. При условии, что очаг построен из тысячи и более кирпичей, а фундамент здания относится к ленточному типу, основание очага можно выполнить на соединении этих лент под внутренними стенами. При этом расстояние от фундамента очага до фундаментов дома должно составлять 1,2 метра.

На стандартную русскую печь обычно требуется не менее полутора тысячи кирпичей, откуда требование установки на обязательный фундамент. В некоторых случаях печь строят на опечье, выполненное из деревянного бруса, размером 15 на 15 см.

Структура печи

Отметим, что печью практически всегда именуют сам корпус отопительного сооружения. Он устанавливается на заранее гидро- и теплоизолируемый фундамент здания, соединяется с дымоходом, который проводится через крышу дома и оканчивается трубой.

 В состав печи входят следующие элементы:

1. фундамент;
2. гидро- и теплоизоляция;
3. шанцы, представляющие устойчивую опору, выполняются для нижнего обогрева и экономии материала;
4. поддувальное отверстие;
5. вход душника. Душник - воздушный канал, отвечающий за организацию равномерного прогрева помещения как в нижней, так и в верхней части;
6. поддувальная дверца;
7. колосник или колосниковая решетка;
8. дверца топки, в народе, - «творило» – с предусмотренным ходом подачи топлива – в народе «гоном»;
9. топливник или топливная камера;
10. свод топки;
11. устье топки («хайло»);
12. дверка чистки;
13. переток (перевал) – перегиб канала воздушного конвектора душника;
14. воздушный конвектор душника;
15. задвижка переключения хода печи. В печи может быть предусмотрен зимний и летний ход;
16. газовый (дымовой) конвектор, или конвективная система печи;
17. вьюшка. Вьюшкой именуется задвижка, которой преграждают дымоход после топки прибора отопления, таким образом печь не выстуживается естественной или ветровой тягой;
18. душник с дверцей. В теплое время года дверцу закрывают, что позволяет исключить конвективные потоки воздуха;
19. дымовой канал;
20. перекрыша;
21. внутренняя разделка дымохода;
22. потолочное перекрытие;
23. противопожарная разделка;
24. распушка, или выдра – расширение устья дымовой трубы.

Интересно то, что несколько называний имеет топливное отверстие, - помимо «творила» его еще именуют «челом печи», а его боковые стенки – щеками или зеркалами.

Еще несколько пояснений. Итак, для традиционной печи используется цельнолитой железобетонный фундамент, а для очага на шанцах – забутованный ленточный. Во время строительства печи фундамент обычно выносится за очаг на пять сантиметров. Гидроизоляция выполнятся из рубероида в два – три слоя. Поверх гидроизоляции укладывается асбест (четыре – шесть миллиметров) или базальтовое волокно. По нему укладывается слой войлока, вымоченный в жидком глиняном растворе. Прежде чем приступать в кладке первых рядов, войлок должен просохнуть.



 Подтопочная часть очага, или первые ряды кладки, выполняются из традиционного красного кирпича огнеупорного типа с применением цементно-песчаного раствора. Далее следует топливная часть, выполненная из комбинации печного керамического и шамотного кирпича на глинопесчаном растворе.

Пространство перед дверкой топки обязательно закрываем листом кровельного железа на асбестовой или базальтовой подушке, при этом край замуровывается в ближний ряд кладки. Для обеспечения безопасности жилища, лист выносится вперед примерно на тридцать сантиметров, а в стороны – на пятнадцать сантиметров. После всех выполненных процедур края листа следует подвернуть и аккуратно прибить к полу.

Для кладки печи большей частью используется глиняный раствор. Подобный вариант имеет особенность высыхания, в отличие от того же цементного раствора, который, в свою очередь, схватывается. Исходя из этого, печь нужно постоянно протапливать, так как раствор раскиснет, и очаг начнет оседать. Для того чтобы исключить эти неудобства, печи рекомендуется выкладывать на цементно-песчаном растворе. Представляемая марка цемента – от М400. В качестве песка используется горный мелкозернистый вариант.

 Так как дымовые каналы загрязняются твердыми продуктами горения, нижние переходы этих каналов нужно сделать больше верхних примерно на тридцать – тридцать пять процентов и закруглить. Тогда сажа будет скапливаться в нижней части, откуда ее легче убрать.

 Примерно с восьмидесяти градусов в конструкции дымохода предусмотрена кладка из обычного кирпича, ведущаяся на цементно-песчаном растворе. Обязательно следует выполнить надежную разделку, представляющую пятисантиметровое сооружение из асбеста или базальта. Впоследствии это обеспечит пожарную безопасность отапливаемого помещения, так как сажа загорится в первую очередь, а это обеспечит некоторое время, необходимое для тушения возгорания. Распушка (выдра) используется для рассечения ветрового потока в печи. Рекомендуемая высота распушки составляет два ряда кирпичей, а при выносе из устья – ½ кирпича. Если вы исключите этот элемент из структуры своей печи, то можете получить дымящий очаг.

Щитки и плиты

Актуальными являются варочные печи с отдельно установленным обогревательным щитком-конвектором. В этом случае варочная и сушильная ниши исключаются, и происходит разъединение камерной и канальной составляющей очага. Для чего выполняются все эти процедуры? Во-первых, уменьшается нагрузка на пол отапливаемого помещения. При этом плита устанавливается прямо на деревянный пол с обязательной укладкой изоляции, а щиток - на специально предназначенную для этого подушку из базальтового картона. Конечно, установить узкий щиток сложно, он должен иметь определенную устойчивость, но и это решаемо. Конструкция связывается со стеной помещения посредством перегородки в половину кирпича.

После этого щиток следует сдвинуть на небольшое расстояние и развернуть в сторону плиты. При этом появляется возможность прогрева кухни с ванной, а щиток нагреет еще 4 комнаты. Исключение загрязнений дымовых каналов обеспечивается за счет специального гибкого звена из огнеупорного гофра.

Сезонные ходы печи

Часто за чертой города в летнее время очаг используется и для приготовления пищи. Как тут быть, когда топить печь жарко, установить летней кухней с плитой не получается, а приготовить еду необходимо?

 Для этого предусмотрены специальные печи, в которых используется переключение летнего и зимнего хода движения дымовых газов. Для переключения используется специальная заслонка, с помощью которой можно регулировать движение горячего воздуха в топке устройства.

 В летнее время нагреваться будет только плита, а в зимнее – корпус устройства. Конечно, это приспособление очень удобно при проживании за городом, но при строительстве очага должны предусматриваться две дверки чистки.

Специальные печи

Для начала разберем наиболее популярные специальные печи.

Печи для барбекю

Истинная печь-барбекю представляет очаг открытого типа. Устанавливают его либо прямо на открытом воздухе, либо под навесом. Как вариант, - установка под колпаком-дымоулавливателем. Строительство барбекю не представляет сложностей, кладка ведется в 0,5 кирпича с использованием ложковой перевязки. Для получения опор для жаровен и решеток кирпич укладывается тычками.



Барбекю, как и многие другие печи, устанавливается на прочный фундамент. Как и сам очаг, основание этого сооружения отличается простотой выполнения. В качестве материала применяют готовые бетонные плиты либо каменные блоки. И то, и другое укладывается на песчано-щебневую подушку. Построить барбекю можно и в жилище, при этом следует обеспечить надежную изоляцию.

Качество приготовленной печи зависит от того, правильно ли была сделана жаровня, а точнее, - ее бортик. Именно бортик отдает свое тепло для приготовления пищи, поэтому выкладывать его будет целесообразнее из шамотного кирпича. Оптимальным вариантом в этом случае считаются граненые фасонные кирпичи. Через зазоры в корпусе материала тепло будет быстрее направляться в кладку конструкции. Если у вас есть навыки работы с болгаркой, то можно будет сделать эти клинья своими силами.

Банная печь

Банный отопительный прибор устанавливается точно так же, как и обыкновенная печь. Особое внимание при этом следует уделить каменке, за счет которой организуются достаточные показатели температуры и влажности в гигиеническом помещении. Наиболее полезным в плане профилактики здоровья считается закрытая каменка, которая подает сухой пар. Вот только лить на нее воду не рекомендуется, да и неправильно подобранная каменная засыпка образует оседание сажи, что превращает пар в токсичные газы.



 Безопасностью характеризуется открытая каменка, которая во время посещения бани должна постоянно топиться. Топливную камеру лучше вывести в предбанник, чтобы не произошло отравления угарным газом.

 Еще один вариант – печь с боковой закрытой каменкой. Эта конструкция считается наиболее подходящей для отопления бани. Каменная засыпка при этом омывается горячими газами сбоку, а корпус очага прогревается намного быстрее.

Однако действительно идеальным вариантом является колпаковая печь. Температура в колпаке довольно высока, а так как засыпка расположена ровно под колпаком (верхняя часть) печи, то и прогреваться печь будет гораздо быстрее, чем все остальные банные приборы. При этом постоянно контролировать объем топлива не требуется, очаг сам выбирает необходимый режим, отталкиваясь от температуры помещения.

Проточные печи

Проточные печи стоят особняком, благодаря исключению в своем массиве конвектора, по своему внешнему виду они несколько схожи с костром, разведенным в стене пещеры, но только внешне. На самом же деле, проточные печи (камины и русская печь) могут отопить большой загородный дом и сделать это на самом высоким уровне.

Камин

 Для того чтобы очаг вырабатывал максимальный КПД, топливная камера очага должны сужаться назад.



Рассмотрим основные пропорции камина: 

• Площадь портала составляет два процента от площади помещения.
• Высота портала должна равняться двум третьим – трем четвертым его ширины.
• Площадь топливного отверстия – 1,5-1,8% площади отапливаемого помещения.
• Площадь пода камеры – семьдесят процентов от общей площади портала.
• Глубина топливника – одна вторая – две третьих от высоты топочного проема.
• Изгиб задней стенки топливника выполняется на семьдесят процентов от ее высоты.
• Угол наклона «зеркала» задней стенки камина должен составлять двадцать – двадцать два от вертикали.
• Угол схождения боковых стенок – сорок пять – шестьдесят градусов, что составляет примерно по тридцать градусов на каждую стенку топки камина.
• При строительстве очага с глухом подом (исключен колосник) подъем достигает четырех – семи градусов.. • Организация высоты подиума над полом примерно пятьдесят сантиметров.
• Площадь сечения дымохода – семь – тринадцать процентов от площади топливной камеры.

Русская печь

В пользу русской печи можно, что говорится, «песни петь». Она выделяет высокий КПД (до восьмидесяти процентов), характеризуется отличными декоративными способностями, в печи можно готовить потрясающе вкусную пищу, на ней сушат вещи и с ее помощью производят профилактику заболеваний и много другое. Строить очаг следует по специально предложенной схеме, менять которую не рекомендуется, а если и менять, то очень осторожно. Особое внимание нужно уделить углам.

Печные материалы и приборы

Кирпич

Некоторые пользователи отопительных приборов часто путают традиционный кирпич с шамотным материалом. Хотя общие в них только размеры. Таким образом, размеры обычного строительного кирпича составляют 25х12,5х6,5 см, печной кирпич – 23х11,4х4 см. В некоторых случаях размер печного кирпича может быть несколько изменен: 23х11,4х6,5 см. Обычно печной кирпич имеет марку М150 и предназначается для строительства традиционных и русских очагов. Материал может держать температуру до восьмисот градусов по Цельсию и теоретически использоваться для строительства каминов, но так как кирпич подобного образца обладает низкой аккумуляцией, его можно использовать только для строения небольшой печки для дачи.



Размеры основного материала сложились в возведении печей довольно давно для того, чтобы печной кирпич сразу же можно было отличить от строительного.

Шамотный кирпич обычно предназначается для кладки топливных печей, эксплуатируемых в активном режиме. Это такие печи как колпаковые, банные, «шведки». И, стоит отметить, что основной положительной чертой шамотного кирпича является не его высокая огнеупорность (материал в состоянии выдержать до тысячи шестисот градусов по Цельсию), а в отличной способности аккумулировать выделенное в результате топки тепло.

Но именно из-за высокой теплопроводности материала возводить печь только из одного шамотного кирпича нельзя, так как сначала произойдет сильное нагревание прибора отопления, а после этого – быстрая теплоотдача. Поэтому наружную часть шамотной кладки обычно обкладывают керамическим кирпичом.

 Как проверить кирпич? Сначала по цвету. Обычно темный цвет говорит о пережженном материале, а светлый, наоборот, - о недожженном. Важно обратить внимание на структуру кирпича, оптимальным вариантом является мелкозернистая структура с небольшим количеством пор и включений.

 Проверить кирпич на качество можно и, простукивая по нему небольшим молоточком. Так, если кирпич хороший, он издает звонкий звук, если же плохой, то звук получается глухой.

 Выкладывание внутренних частей бытовых очагов может производиться с помощью клинкера, или – клинкерного кирпича. Клинкер – материал, обожженный при высокой температуре.

 Применять силикатный кирпич не рекомендуется вовсе, так как он не ложится на глиняный раствор и сильно впитывает влагу.

Песок

Ошибочно рассуждать о том, что песок, используемый для строительства очагов, не требует внимания. Если вы решили установить в доме надежную печь, то лучше использовать горный песок. Именно в этом типе песка минимум органических соединений, которые ведут к растрескиванию кладки и швов.

 Приобрести настоящий горный песок дорого, но в специализированных магазинах вы сможете купить его аналог – глиняный песок для обыкновенной кладки и шамотный – для шамотной.

Растворы

Чаще всего для кладки очагов используются глиняно-песчаные растворы. Рассмотрим некоторые варианты. Шамотный раствор требует применения шамотного мергеля либо белого каолина. Керамический кирпич укладывается на огнеупорную молотую глину или серый каолин. В любом случае кладка ведется из расчета примерно сорока килограммов глины на сто штук кирпича.

Проверить глину на наличие органики можно по запаху. Если такие примеси существуют, лучше ее не использовать.

После этого следует проверить материал на наличие песка, так как разная глина имеет разную жирность. Для этого берется около килограмма глины, заливается водой до верха емкости и оставляется на сутки. Обычно шамотный мергель закисает примерно через один – два часа. После этого в закисшую смесь наливают воды и вымешивают до консистенции густого пластилина. Получившийся замес делят на пять частей и в каждую часть добавляют определенное количество песка: десять, двадцать пять, пятьдесят, семьдесят пять и сто процентов. Далее все сушится в течение трех – четырех часов и раскатывается в колбаски. Получившаяся колбаска оборачивается вдоль круглого предмета и оценивается визуально.

если колбаска ровно (без трещин) оборачивается вокруг предмета, она может использоваться для кладки любого очага и его топливной камеры;
если после высыхания на поверхности образуются трещины, раствор также может использоваться для кладки очагов любого образца, а также горнила русской печи;
если трещины пошли вглубь примерно на один – два миллиметра, раствор может использоваться для кладки частей очагов, которые нагреваются до трехсот градусов по Цельсию, а также для кладки печи-барбекю и камина;
раствор не подходит, если трещины после высыхания глубокие.

 Вообще, смысл проверки раствора на жирность заключается в последующей экономии при строительстве.

Подобная проба используется для растворов, выполняемых на кирпичном песке, если вы готовите раствор на природном песке, используются другие пробы.

Этапы приготовления раствора. Сначала на сутки замачивается глина, если используется шамотный мергель, то его нужно замочить на один час. Глина вымешивается до консистенции густого теста и протирается через сито (размер ячеек – три на три миллиметра). Добавляем песок и потихоньку доливаем воду, после чего глиняное тесто вымешивается до густоты сметаны. Далее осуществляют проверку на жирность, после чего по необходимости добавляют глину или песок. Все, приступаем к кладке!

Если вы используете приобретенную в магазине глину, из нее получится примерно три – четыре ведра раствора.

Печные приборы

К печным приборам относят множество приспособлений, которые дополняют конструкцию печи и делают ее работу полноценной. Это дверцы, задвижки, зольники, колосники и колосниковые решетки, и многое другое. Гарнитура крепится к корпусу устройства с помощью специальных усов из проволоки либо приспособлением в виде юбки из огнеупорной стали, которая перед использованием оборачивается пятимиллиметровым асбестовым шнуром.

Кладка и перевязка рядов

Кладка может быть нескольких типов: тычковая и ложковая, в зависимости от того, какой стороной кирпич обращен в сторону помещения. В печном строительстве запрещена кладка на постель (постельная), так как она характеризуется своей непрочностью и может вызвать поломку всей конструкции, а это уже опасность для помещения.

 При кладке обязательно учитывать перевязку швов, что подразумевает укладывание кирпича ровно по центру вертикального ряда.

Если не брать во внимание эту особенность строительства печи, любой небольшой дефект в виде даже самых незначительных трещин разрастется и приводит к разрушению всей конструкции очага.

Вариантов выполнения перевязки швов несколько, но для возведения печей и каминов используются определенные типы, так как выкладывать приходится довольно сложные каналы дымоходов. Приведем обязательные требования, которых вы должны придерживаться при выкладывании очагов:

1. начинать и заканчивать кладку следует тычковыми рядами;
2. каждый элемент кладки должен опираться на два других, расположенных ниже кирпича;
3. расположенные в соседних рядах кирпичи нужно перекрывать как по длине, так и по ширине примерно на одну четвертую кирпича;
4. важно уделять внимание вертикальным швам, они должны быть заполнены на всю глубину, иначе они начнут крошиться;
5. часто кирпич приходится стесывать, при укладывании стесанные края должны выступать наружу.

Рекомендуемая ширина швов составляет три миллиметра, минимум – два миллиметра. Ели того требует кладка, увеличить ширину швов можно только до пяти миллиметров. В подтопке и своде топливной камеры размер достигает тринадцати миллиметров. В соприкасающейся друг с другом кладке из керамического и шамотного материала ширина швов должна достигать пяти миллиметров. При этом такие элементы как колосники колосниковые решетки должны укладываться насухо, так как их часто приходится доставать и чистить.

Напоследок один совет! Для того чтобы печь максимально эффектно нагревала Ваш уютный и гостеприимный дом, вы должны уделить особое внимание качественному утеплению самого жилого здания. Только при небольших теплопотерях можно обеспечить оптимальные показатели температуры и влажности и сделать свое проживание максимально комфортным.

Рекомендуемое видео