Выкладываем дровяную плиту
Содержание:
1. Выкладываем плиту
2. Этапы кладки
3. Рекомендуемое видео
Выкладываем плиту
Во множестве вариантов российских печей используется вариант совмещения варочной панели с корпусом очага. Таким образом, топливная камера печи перекрывается чугунной плитой, то есть устройство приобретает статус отопительно-варочного прибора. Традиционный представитель – плита со щитком. Если же в очаг вмонтировать еще и духовой шкаф, он будет именоваться «шведкой».
За рубежом плита размещается отдельно, при этом выведение продуктов горения в атмосферу осуществляется с помощью отдельного дымохода, либо общего с основной печью устройства.
Конечно, при этом можно отметить как положительные, так и отрицательные стороны подобных конструкций. В первую очередь, очаг занимает не так много места и характеризуется наличием всего одного топливника, при этом совмещенного в печью. Но при этом возникает сложность: конструкция обычно оборудуется низко расположенным над колосником настилом, который при нагревании повлечет образование неприятного запаха и сам непосредственно быстро растрескается. Если же настил над колосником поднять выше, на плите будет невозможно приготовить пищу, - она не сможет нагреться до нужной температуры.
Исходя из этого, имеют место быть специализированные финские
дровяные плиты, которые используют только для приготовления пиши, причем на небольшом количестве дров. Конструкции подобного типа небольшой узкий топливник и проход в виде трубы под варочным настилом. При помощи такого длинного перевала можно осуществить равномерное нагревание чугунного настила.
Этапы кладки
Перед вами деревянный дом, построенный еще в середине девятнадцатого века, как вы видите, он довольно прочен, - умели строить наши прадеды. Здание, конечно, отреставрировано и приведено в надлежащий вид, но не оно нас будет интересовать сегодня, наша задача рассмотреть, каким образом предполагается отапливать помещения жилища. Для этого внутри мы устанавливаем финскую противоточную печь, рассчитанную на топку мягкими породами деревьев.
Сначала отливаем выбранную заранее плиту, после чего поднимаем фундамент. Для большей прочности плита должна быть армирована. При установке она располагается таким образом, чтобы опора приходилась на блоки и фундамент здания с правой стороны и сзади.
Бетонная армированная плита отливается примерно на полтора сантиметра ниже уровня пола помещения.
Дымоход строим до укладывания варочной поверхности, так как время, в которое мы производим работы, уже требует отопления жилища. На фото керамическая гильза, использующаяся в качестве дымохода, имеет отверстие для подсоединения к плите. Размеры дымохода составляют двадцать на двадцать сантиметров.
Далее на высоте ста восьмидесяти сантиметров устанавливаем задвижку. В нашем случае задвижка представляет устройство, состоящее из двух чугунных пластин (рамка), движка и ручки.
На фото вид сбоку. Дымоход отрезан ровно с рядом кирпича, справа прорезано отверстие для установки задвижки. Точно таким же способом будет подогнана и верхняя часть дымохода.
Для придания устойчивости гильзу оснащают слоем раствора. Таким образом при выдвигании/задвигании задвижки элемент не будет перемещаться.
В нижней части задвижка фиксируется при помощи огнеупорного раствора.
На предполагаемое место устанавливается верхняя пластина, при этом задвижка герметизируется керамическим волокном.
В результате строительства ручка и движок располагаются по центру шва, что гораздо упрощает выкладывание корпуса устройства и исключает резку кирпича. Между элементами ставим деревянные клинья. Которые после выкладывания верхних рядов убираются.
Для того чтобы не произошло скалывания кирпичей во время использования задвижки, их края закругляют.
На этом месте будет установлена задвижка (пустой шов).
Производим процедуру установки задвижки очень аккуратно, впоследствии шов прикрывается декоративной кладкой.
Керамическая гильза, расположенная выше задвижки, монтируется на огнеупорный раствор.
На фото можно увидеть, как будет выглядеть дымоход изнутри, при этом задвижка открыта на три четверти.
В кладку корпуса печи устанавливаются специальные элементы (связи), которые помогут соединить дымоход с плитой.
Выкладываем первый ряд кирпича, именно он определяет размеры всей кухонной плиты. При кладке следует обезопасить последующее использование агрегата, оставляя до деревянной стены примерно десять сантиметров.
Важно! При кладке печи несколько рядов облицовки выполняются заранее, - еще до выкладывания внутренних каналов. Для этого применяют цементно-известковый раствор, в который добавляют мелкозернистый кварцевый песок. Таким образом, пропорция составляет 1:1:6 – цемент – известь – песок.
На следующем этапе небольшую часть керамической гильзы подсоединяют к дымоходу нижнего газохода.
После того как обе гильзы обернуты специальными матами, их ставят на место, при этом газоход имеет прямое направление, никаких поворотов. Подобный способ позволит обеспечить полноценную тягу, как зимой, так и летом.
Прежде чем залить бетон, поверхность гильзы следует закрыть двумя слоями минерального полотна, благодаря чему керамическая гильза свободно располагается внутри такого вот самодельного «одеяла».
Заливаем бетон.
Для того чтобы высокие температуры не разрушили опускной канал варочной плиты, его выкладывают огнеупорным кирпичом «на ребро».
Изображение нижнего газохода плиты сверху (направление к трубе).
После того как будет выполнена футеровка, пространство между ней и внешней стенкой прокладывают минеральным полотном. При этом с торца укладывают два слоя, а с боков – один слой.
Здесь можно рассмотреть, как выглядит опускной канал дровяной плиты. Для чистки предусмотрено специальное отверстие (в верхней части изображения). Что представляет вход в нижний газоход также отлично видно на фото. Размеры нижнего газохода составляют шесть на шесть дюймов, что соответствует входному отверстию в дымовую трубу.
В этом месте варочная поверхность на некоторое время укладывается без раствора, для того чтобы определить очертания топливной камеры. Как правило, место, где сжигаются дрова, должно располагаться именно под самой большой конфоркой плиты.
С кладкой внешней части кухонной плиты мы закончили, при этом недоделанной остается задняя стенка. Впоследствии мы ее выложим двумя слоями красного кирпича.
Начинаем выкладывать проем под дверку топки.
На фото вид сверху на топливник очага. Вы можете отметить, что для защиты от огня кирпичи для кладки и шамотные элементы спилены под небольшим углом.
Выкладываем заднюю стенку до нужной высоты.
Так как расширение чугуна и кирпича отличается по своим показателям, то между шамотным кирпичом и плитой выполняется укладывание керамического полотна, которое сгладит расширение и не даст чугуну разрушить кладку.
Первый ряд топливника.
Устанавливаем временно дверку только после того как будет уложен первый ряд топливника. При этом проем од дверку должен быть несколько больше (примерно в два с половиной сантиметра).
Внешняя стенка полноценно защищена специально спиленными для этого кирпичами. Использование керамического полотна поможет возместить потери пространства на внутреннее расширение.
Укладываем предпоследний ряд топливной камеры.
Вид внутреннего пространства варочной плиты.
При строительстве последнего ряда его сначала выкладывают насухо, перед чем все элементы точно отсортировывают и при необходимости выпиливают. После этого плиту укладывают на раствор. Между верхом топки и конфоркой плиты следует оставить небольшой зазор (четыре с половиной сантиметра). После того как будет организован зазор, кирпич укладывается на раствор.
Выполняем последний ряд стенок топливника. Для того чтобы правильно разместить конфорку, делают углубления в кладке агрегата.
Важно соблюдать высоту стенок топливника, она должна быть одинаковой.
Пространство между топкой и опускным каналом прокладываются двумя слоями керамического полотна.
Внутреннее пространство заполняется красным кирпичом. Для выкладывания последнего ряда используют шамотный материал.
Верхний ряд выкладывается с использованием шамота, а в боковые части ставится лещадка.
Перед вами два защитных ряда лещадки, так как они уложены насухо, то их впоследствии легко удалить.
Варочная плита укладывается на раствор. Зажигаем огонь.
Во время пробной топки было отмечено, что вторая конфорка нагревается сильнее, так как дымовые газы направлены по диагонали.
Переставляем уложенные насухо лещадки.
Выравниваем направление дымовых газов, вырезая пластинки из шамотного кирпича.
Работа сделана, - газы равномерно проходят под обеими конфорками.
Очаг готов! Просим к столу!
Рекомендуемое видео
