Альбом комнатных печей

АЛЬБОМ КОМНАТНЫХ ПЕЧЕЙ

с практическими указаниями при кладке их и уход за ними.

Необходим для инженеров, техников-строителей, путей сообщения, промышленных и технических учебных
заведений, десятников, рядчиков и домовладельцев.
Составил техник путей сообщения
Н. А. Шетак- Устинов.
Издание второе.
——        
МОСКВА.
Т-во „Печатня С. П. Яковлева". Петровка, Салтыковой пер., д. Т-ва, № 9.
19 13.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Русская печь с летними и продольными зимними ходами
2. Русская печь с плитой и боковыми оборотами (для дров).
3. Русская печь с плитой и поперечными зимними оборотами
4. Русская печь для крестьян.
5. Русская печь с полным нагреванием
6. Русская печь для отопления торфом и кизяком (для дров).
7. Временная печь для бараков
8. Малая прямоугольная печь с центральной воздушной камерой в железном футляре (для дров).
9. Малая комнатная печь с продольной воздушной камерой (для дров)
   
10. Комнатная печь с центральной воздушной камерой.
11. Круглая печь в железных футлярах
12. Круглая печь в железном футляре с воздушной камерой
13. Круглая печь в железном футляре с двумя воздушными камерами
    
14. Угловая изразцовая печь с воздушной камерой для каменного угля с топкой из коридора
15. Угловая изразцовая печь с воздушной камерой
16. Комнатная печь для отопления торфом
17. Прямоугольная печь с обратным первым дымоходом и воздушной камерой.
18. Квадратная печь с воздушной камерой и увлажнением
19. Прямоугольная печь с продольной воздушной камерой.
20. Комнатная печь с крестообразной и поперечной камерами
21. Изразцовая печь со сложной воздушной камерой.
22. Изразцовая средизальная печь с воздушной камерой
23. Большая средизальная изразцовая печь с воздушными камерами

Практические указания при кладке печей и уход за ними.

При кладке печей необходимо наблюдать, чтобы швы между кирпичами были возможно тоньше, а глина достаточно перемята и песчана,—иначе при высыхании ее образуются трещины, связь кирпичей нарушается, и печь начинает дымить. Вследствие плохой формовки и отсутствия необходимой оправки в период сушки в сараях кирпича, последний получается неодинаковой формы и размеров, с буграми, скоробленный, и потому при кладке каждого ряда печи приходится сначала сортировать и подбирать его друг к другу насухо, причем бугры и горбы надо сглаживать трением друг о друга или о дикий тесаный камень, в особенности, когда по периметру печи приходится класть кирпичи и плашмя и на ребро, так как на один шов ребром придется два шва плашмя, и потому тут подбор и притирка больших поверхностей кирпичей необходима,—иначе выйдут безобразные и непрочные швы на ребро. Кроме того, чтобы кирпич хорошо садился друг на друга (т. е. чтобы, при нажимании кирпича на подложенную под него глину, она легко выползала бы из-под него до тех пор, пока выступы одного кирпича не упрутся в поверхность другого), необходимо намачивать кирпичи до употребления в кладку не менее часа, потому что сухой кирпич жадно впитывает из подложенной под него глины воду, она сразу делается жесткой и даже при постукивании сверху молотком не выдавливается из шва, отчего последний получается толстый и после высыхания легко выкрашивается, образуя между кирпичами щели, через которые из печи в помещение проникает дым и вредные для здоровья людей газы; точно также примесь очень крупного песка с камешками к глине не позволяет сделать тонкие швы, почему такой песок необходимо просеивать через частый грохот.

Складывать из намоченного в воде кирпича печь хорошо летом, когда до топки она может потихоньку просохнуть сама; поздней же осенью лучше каждый кирпич во время работы погружать в шайку с водой на несколько мгновений и сразу класть на место в уже подложенную глину в ряду, осаживая деревянной ручкой молотка.

Вообще русские печники не любят притирать кирпичи друг к другу и заблаговременно намачивать кирпич в обрезах, так как берутся работать печи сдельно, и потому тщательная работа печи, вследствие значительного увеличения труда, им невыгодна во всех отношениях, да по своему невежеству очень упрямы и к чужим указаниям относятся крайне враждебно и с составленным уже заранее предубеждением, причем,в случае настойчивости хозяина или наблюдающего за работами, иногда нарочно спускают в дымоходы обломки кирпича и мусор, чтобы потом фактически доказать непригодность нежелательного или незнакомого им устройства дымоходов и, получив на чай, переделать так, как они привыкли работать постоянно, и чтобы им никто не указывал. Точно также добавлять песок в глину равномерно печники не любят, потому что это тоже увеличивает работу, и потому хозяину приходится самому попробовать, сколько песка требует заготовленная для кладки глина, для чего надо сделать несколько проб из разной пропорции песка с глиной, намазать их на кирпичи слоем в палец, и которая при высыхании меньше растрескается и не будет легко стираться пальцем, та пропорция песка и будет для данной глины наилучшая; и за равномерной примесью песка к глине надо наблюдать, так как у нас рабочие добросовестно редко работают, считая это не имеющим значения для дела; приблизительно можно при навыке определить достаточное количество песка наощупь пальцем, а также по разрезу комка перемятой глины деревянной щепкой. При постройке значительного числа печей самое лучшее заказывать на кирпичные заводы специально печной кирпич, который формуется в той же деревянной форме, как и обыкновенный кирпич, только соструганной в вышину на 1/16—1/8 вер., почему он получается толщиной не 1,5 вер., a 1(7/16)—1(3/8) вep., и из такого кирпича легко класть печи, в которых по периметру встречаются одновременно кирпичи и плашмя и на ребро; а для дымовых труб и перегородок дымоходов надо формовать трехчетвертной кирпич, т. е.  4 (1/2) в.*3 в.*1(7/18) в.

Для избежания вертикальных трещин необходимо по возможности соблюдать правильную перевязку и перекрытие ниже лежащих швов кирпиче, в особенности по наружному периметру, а также чтобы швы внутренней обделки не совпадали с наружной. Кладка наружного периметра печи на ребро без железного футляра требует частой прочной перевязки проволокой, для которой в кирпичах надо вытесывать бороздки, чтобы она не мешала делать тонкие швы. Вьюшки и задвижки должны соответствовать сечению дымоходов, т.е. чтобы открываемое чистое отверстие их в свету было ни в каком случае не меньше площади сечения дымохода и подходы к ним сделаны плавнее и глаже. Там, где дым поворачивается, необходимо закруглять то ребро, вокруг которого он обегает, а противолежащие этому ребру углы по возможности заполнять кирпичом по кривой, потому что уступчатые и негладкие поверхности сильно затрудняют движение дыма по оборотам; кроме того, вокруг острых выступов, комьев глины или кусков кирпича в дымооборотах садится сажа и скоро маленький кусочек обрастает ею, как снежный ком, катящийся с горы, и сильно стесняет сечение дымохода.

Дым вообще движется по дымоходам, как вода в русле реки: нельзя заставить реку сразу повернуть под прямым углом,—она всегда закруглит свой поворот; так же поворачивается и дым: незаполненные кирпичом углы крутых поворотов образуют вихревые вращения дыма, отчего там садится сажа, заполняет по плавной кривой их и предохраняет кирпичи от нагревания, почему печь становится менее теплоемкой. По той же причине дымоходы разных фигур в сечении, хотя и одинаковой площади, соединяются плавными переходами, без уступов, чтобы их не заполняла сажа.

Обыкновенно печники кладут только печи, а дымовые трубы в каменных зданиях устраиваются в толще капитальных стен каменщиками одновременно с возведением самого здания большею частью так небрежно, что они не имеют прямого и гладкого направлены и чистое отверстие их местами сужено до того, что в него ворона с трудом пролезет; соединенный с такими трубами печи, сложенный самым добросовестным образом, будут при сырой и туманной погоде всегда дымить, и печник будет тут ни при чем; все дело в том, чтобы поперечное сечение трубы верхних этажей или одноэтажных строений не было меньше сечения самых узких дымоходов или вьюшки печи, а, наоборот, по возможности больше, причем квадратное и круглое сечения лучше пропускают дым, чем прямоугольное и растянутое при одинаковой площади их. Поэтому дымовые трубы всех русских печей с оборотами в одноэтажных зданиях или в верхних этажах, где длина трубы не может быть велика, надо устраивать чистым сечением внутри: прямоугольным—6 вер.*4(1/2) вер.; квадратным—5 вер. *5 вер., а вьюшки ставить чистым отверстием d= 6 верш.; в следующих же этажах сечение дымовых труб можно немного уменьшить, так как от высоты трубы тяга в ней сильно увеличивается. Точно также в одноэтажных зданиях шести-оборотные комнатные печи с большой общей длиной дымоходов требуют просторных дымовых труб или вращающихся от ветра флюгеров для усиления тяги, чтобы энергично горело топливо, а четырех и меньше оборотный довольствуются и меньшим сечением дымовых труб, что надо всегда принимать во внимание при выборе печи к уже имеющейся дымовой трубе, которую надо тщательно исследовать и измерить наименьшее сечение ее, чтобы в зависимости от этого выбрать печь с соответственным числом оборотов дыма. Двухоборотные печи (т. е. те, в которых продукты горения одним большим каналом из топливника подымаются вверх, затем двумя и более каналами опускаются до перекрышки топки и сразу отводятся в дымовую трубу, напр., все печи Лукашевича) можно употреблять, где тяга в трубах очень слаба вследствие недостаточной площади сечения их или окружающих высоких предметов; обыкновенно же при просторных дымовых трубах, от слишком высокой температуры быстро уходящего из печки в трубу дыма, вьюшка и дверца ее так раскаляются, что трудно закрыть трубу, не обжегши руки, причем надо предварительно плотно закрыть топочную и поддувальную дверцы, чтобы прекратить движение горячего воздуха из топливника и не обжечь им руки при закладывании блинка вьюшки.

Чтобы сложить в каменной стене дымовые трубы правильной формы, надо приготовить из тесу болванки требуемых размеров с утолщением немного кверху и с поперечиной, чтобы они не могли провалиться внутрь трубы, куда они вставляются и постепенно обкладываются кирпичом на глине; сложив несколько рядов, можно болванки вынуть и тщательно промазать внутренность труб жидкой глиной; чтобы сделать возможно гладкую поверхность, но только самыми тонкими слоем, чтобы он потоми не осыпался внутрь трубы, и вставить потом болванки для дальнейшей работы; еще лучше заделывать в кладку глиняные обожженные трубы круглого сечения или производить кладку дымоходов из лекального кирпича на глине. Внизу каждой дымовой трубы необходимо оставлять чистилку или прочистное отверстие, которое потом затыкается кирпичной заделкой и плотно замазывается глиной,—иначе печь будет всегда дымить, так как тяга из печи перебивается и слабеет. Железные колпаки над трубами русских печей и плит полезно снизу подбивать толстым войлоком, чтобы в жаркие дни летом от железного колпака не нагревался бы воздух в верхней части трубы и от этого не уменьшалась бы тяга.

Важную часть комнатной печи для нагревания помещения составляют топливники, где происходит сгорание топлива и образуются газы высокой температуры, которые потом следуют по дымоходам и нагревают их, вследствие чего, конечно выгодно было бы делать больше оборотов, если бы при этом не происходила потеря тяги от сопротивления дыма по колодцами, отчего топливо горит не так энергично: некоторые газы идут не воспламененными и оседают по пути в виде сажи. На чертежах печей показаны топливники разных устройств, но к каждой печи можно приспособить взамен показанного такой, который кажется более рациональными в зависимости от имеющегося на месте топлива, причем сечение дымоходов менять нет основания, так как количество и объем отделяющихся газов при горении разного рода топлива в разное время топки бывает почти одинаковое, потому что одно топливо отделяет большое количество газов в начале горения, другое—в конце, и если сравнивать максимумы, то они разнятся незначительно; только для каменного угля надо уменьшать емкость топливника, чтобы прислуга не могла бы туда засыпать около пуда угля, и уменьшать площадь решетки или величину отверстия в зависимости от разных свойств каменного угля,—иначе скоро будут перегорать стенки топливника и решетка от сильного жара, даваемого большим количеством угля при сильном притоке воздуха. В топливниках с поддувалами перемешивать угли кочергой не требуется, потому что они скатываются на решетку сами вследствие крутых наклонных стенок топливника, почему горение идет непрерывно энергично. Топливники для дров системы Лукашевича требуют дорогих дверок, особой решетки на шарнирах в соединении ее тягой с поддувальной дверцей и огнеупорного кирпича, причем решетка ставится наклонно и, вследствие этого, ссыпающимся пеплом и золой прозоры ее постепенно засоряются, а при открывании поддувальной дверцы для прочистки все еще не перегоревшие угли из топливника кучей сваливаются вниз, заполняют все поддувало и не пускают поставить решетку на место, отчего прислуга гнёт соединительную тягу и расшатывает закрепление в кладке шарниров решетки. Поэтому рекомендуется ставить решетку или колосники горизонтально на уступах кирпича, как показано на чертеже упрощенной топки для дров, так как она не так часто засоряется и сквозь нее свободно проходить воздух; прочищать ее легко загнутым концом проволоки из поддувала во время процесса топки, а перед топкой она может быть легко поднята рукой из своего гнезда в кирпичах и осмотрена внимательно; при этом получается просторное для золы поддувало, которое каналом (или каналами) может быть соединено с пространством под полами (как показано на чертеже), чтобы при закрытой плотно поддувальной дверце необходимый для горения топлива воздух всасывался бы в топливник из комнаты через врезанный в пол вдоль наружных стен половые решетки, что способствовало бы удалению из жилого помещения самого испорченного и сырого воздуха и очищенного пространства между полами.

Вследствие высокой температуры внутри топливника с решеткой и поддувалом верхние топочные дверцы надо ставить двойные и при горении топлива внутренние должны быть закрыты, а для наблюдения за горением надо вырезать круглое отверстие в 3 копейки, которое, при надобности, могло бы быть закрыто клапаном. В плитах и печах, где топливники имеют сравнительно небольшой подъем пода от решетки, надо последнюю ставить наклонно, располагая прозоры ее непременно в отвесной плоскости, чтобы они не засорялись золой; их легко можно было бы прочищать снизу лучиной; поступающий из-под решетки воздух ударял бы прямо в лежащее на поде топливо, и при подвигании углей и головешек из заду топливника на решетку кочергой, последняя скользила бы вдоль прозоров,—иначе неосторожная прислуга будет постоянно задевать кочергой за прозоры поперечно поставленной решетки, тревожить ее и даже вытаскивать из своего гнезда. Нельзя делать очень глубокую топку, так как в нее придется бросать дрова, что наша прислуга всегда и делает, а когда решетка раскалится, то бросаемые тяжелые поленья легко выгибают ее все больше и больше и она становится негодной, причем и гнездо ее в кирпичах разрушается; надо осторожно прибавлять дрова через некоторое время по два—по три полена, пока старые еще не совсем сгорели, только никогда не следует набивать топливник полным, потому что от большого количества образующихся углей в нем развивается такая высокая температура, что кирпичи его и ближайших дымоходов разрушаются и решетка перегорает.

Топочные дверцы должны быть всегда во время топлива  затворены, чтобы не охлаждалась внутренность топливника поступающим туда бесполезно большим количеством комнатного воздуха, имеющего температуру в несколько десятков раз меньшую, чем температура внутри топливника, и необходимый для горения топлива воздух должен впускаться через соответственно приоткрытую дверку поддувала, причем правильно топящаяся печь гудит, как горно в кузнице при раздувании мехом,и по звуку можно судить о степени горения, соответственно увеличивая или уменьшая поддувальную щель. Если нет поддувала, то надо в простых топливниках ставить чугунные литые дверцы с прорезями внизу, закрываемыми особой движущейся сзади планкой, и в начале горения чуть приоткрывать еще, чтобы запорный крючок не упирался бы в уступ рамки; когда же дрова обгорят, то дверку можно закрыть плотнее, оставив для впуска воздуха только специальные прорези и подвигая угли кочергой по мере сгорания как можно ближе к ним, отчего они горят ярко, выделяют много тепла и сильно накаляют топливник и дымоходы; если же на место чугунной поставить такую же железную лакированную дверку, то от придвинутых углей лак сразу истлеет и железо скоро перегорит, почему в таком случае надо ставить двойную железную дверцу и во внутренней толстой дверце делать внизу поддувальные прорези. Герметические дверцы топок и поддувал нельзя совсем закрывать до тех пор, пока дрова не обгорят снаружи до углей, иначе от не выделившихся паров из топлива преет и разрушается дымовая труба печи. Точно также преет труба, если очень много оборотов в печи и на чердаке есть боров, или в коренной трубе, посредине, вмазана вьюшка, где задерживается дым и осаждаются водяные пары. В этом случае приходится топить печь самыми сухими дровами и обертывать на чердаке трубу войлоком, а при перекладке печи сделать меньше оборотов.

В провинции существует убеждение, что при открытой топочной дверке лучше нагревается комнатный воздух лучистой теплотой из печки, а некоторые прикрывают вьюшку или задвижку трубы до того, что часть газов из печи поступает в комнату и чувствуется в виде запаха гари, результатом чего является то, что температура внутри топливника понижается больше, чем вдвое, топливо горит тускло и не энергично, выделяя мало тепла, большая часть выделяющихся горючих газов от недостаточно высокой температуры уходит в трубу не воспламененной и садится в ней в виде сажи, печь топится долго, а нагревается мало, и помещение сильно охлаждается от продолжительной топки и чрезмерного количества нагретого комнатного воздуха, бесполезно улетевшего в трубу через открытую топочную дверку; всякий может убедиться в этом, достаточно притворив топочную дверку: сейчас же топливо начнет гореть весело и с шумом и боковые стенки топливника вместе с подом и дверкой заметно раскаляются, а температура уходящего в трубу дыма понижается и цвет его по выходу из трубы становится белым; открыв же дверку настежь, сразу видно, как начнут охлаждаться стенки топливника и повысится температура уходящего в трубу дыма, а окраска дыма снаружи трубы станет темнее и гуще.

Как только к лету печи перестают топить, то надо снимать верхние колпаки воздушных камер и затыкать отверстия камер плотно особыми тюфячками, а также и все боковые входы и выходы камер сзади решеток, чтобы летом в воздушные камеры не проникли пыль, мусор, пауки и мухи и зимою не портился бы комнатный воздух от прогорания органического сора в камерах; осенью же камеры протереть от пыли, открыть все чистилки и тщательно вычистить из дымоходов печи накопившуюся золу и сажу, особенно в горизонтальных ходах, употребляя для этого камышовый прут с рыхлым веником на конце или свежую ивовую ветвь с навязанными веточками, которую рукой легко изгибать по оборотам; затем чистилки плотно заложить кирпичом и замазать глиной.

Дымоходы продолговатого сечения, обращенные длинными сторонами к охлаждающим поверхностям, а короткими—друг к другу, лучше охлаждают дым, чем квадратного сечения; ближайший к дымовой трубе дымоход должен быть изолирован от первых дымоходов или воздушными камерами или достаточно толстыми стенками, чтобы не нагревался дым перед выходом в трубу. Перекрывать дымоходы или основывать перегородки их надо на уступах кладки, так как боковое трение хотя и туго зажатых во время кладки кирпичей впоследствии ослабевает и они падают, загораживая дорогу дыму или изменяя его путь; уступы даже в палец достаточны для предупреждения этого. Внутри печи между дымоходами полезно вставлять железные воздушные камеры, чтобы сильнее отнимать теплоту от дыма и нагревать комнату во время топки печи, а также, когда желательно, нагревать вводимый в камеру наружный воздух взамен улетающего при горении в дымовую трубу, причем свежий воздух проводится между полами в трубах, уложенных в ящиках и засыпанных плохим проводником тепла, напр., золою; из трубы свежий воздух поступает в канал фундамента печи, а оттуда—во внутреннюю камеру ее через особую задвижку, стержень от которой выходит наружу печи, чтобы можно было регулировать приток наружного воздуха и прекращать его совершенно. Железный короб камеры никогда не может быть сделать герметическим, и потому печникам следует обкладывать его кирпичом очень тщательно, так как иначе камеры дымят, а где плоскости их имеют большую площадь, там железо со временем отстает от кирпича и выпучивается внутрь камеры, отчего образуются вредные воздушные пустоты за железом, куда осыпается глина из швов и садится сажа, вследствие чего печь становится менее теплоемкой; чтобы этого не происходило, надо приклепывать к железным листам короба продольные или поперечные полоски уголкового железа, препятствующие отставанию короба от кирпичных стенок. Наружный железный футляр тоже не предохранит комнату при скверно сложенной внутри печи от дыма и вредных газов: стоит только такой печке дать немного просохнуть, наложить туда топлива, дать ему разгореться и сразу закрыть вьюшку или трубную задвижку и все дверки,—как дым повалит в комнату из всех швов железного футляра и даже вокруг заделанной, на вид плотно, герметической дверцы из незаметных глазу щелей и трещинок.

В русских печах с оборотами везде оставлены для прочистки сажи чистилки, которые устраиваются при кладке печи с уширением выхода наружу, чтобы плотно пригнанная половинка кирпича никогда не могла бы быть втолкнута внутрь дымохода, а для вытаскивания ее она на ребрах насекается бороздками, обертывается по ним два-три раза проволокой и спереди толстым гвоздем закручивается, отчего образуется петля, в которую можно заложить крючок с ручкой и вытащить затыкающую половинку кирпича наружу. Все чистилки должны быть при топке печи замазаны глиной очень плотно, чтобы в дымоходах не уменьшалась тяга; печники должны пригонять насухо кирпичные затычки для заделки чистилок при самой кладке их, а окончательно замазывать при приемке, чтобы можно было убедиться, что в дымоходах нет мусора и кусков кирпича, повороты достаточно закруглены и без уступов и расположены согласно чертежа.

Вместо кирпичных затычек чистилок можно поставить и прочистные дверцы 3 вер.* 3вер., но только они никогда плотно не запирают отверстий чистилок и если их в одной печке поставлено несколько штук, то тяга в топливнике сильно понизится, печь иногда начнет дымить, и прочистные дверцы придется плотно обмазать вокруг глиной. Во всех печах, которые отапливаются торфом или каменным курным углем, должно устраивать достаточное число чистилок, чтобы можно было прочищать все дымообороты, особенно горизонтальные ходы вблизи топливника, и в просторное поддувало под решетку ставить железный ящик для золы, которой получается много, очень мелкой и летучей, вследствие чего ее в ящике легко вынимать из печи и выносить вон, не рассыпая по комнате при выгребании кочергой.

При выборе печи для согревания данного помещения, надо принимать во внимание то, чтобы печь обладала теплоемкостью, соответствующей величине помещения, размерам и числу окон, в каком этаже находится, сколько стен наружных, т. е. чтобы количество кирпича, употребленное в кладку печи, было достаточно для поддержания требуемой температуры, в продолжение времени между топками, и чтобы печь остывала медленно, так как если сложить и большую по виду печь с тонкими стенками в большой комнате, на которую кирпичей пойдет сравнительно мало, то такая печь скоро и остынет и помещение охладится. Надо первые дымоходы класть с толстыми стенками, чтобы они могли больше взять в себя единицу тепла, а последние делать с тонкими стенками, чтобы там сильнее охлаждался дым. Этому условию обыкновенно не удовлетворяют голландские и круглые печи, складываемые нашими печниками в провинции, так как они делают толщину стен дымоходов одинаковую, вследствие чего на первом дымоходе снаружи пригорает краска на футляре и пылинки соприкасающегося воздуха, а стенки последнего чуть нагреваются, причем в круглых печах первый дымоход соприкасается с последним и бывает отделен от него иногда перегородкой в четверку кирпича, отчего бесполезно подогревается дым перед выходом в трубу. Внутренние перегородки дымоходов таких печей сильно перегреваются, вследствие чего устраиваются душники, открывая которые, часа через 3—4 после топки, можно воспользоваться этим теплом, так как воздух будет поступать в топливник через щели дверок, нагреваться, проходя по дымоходам, и вытекает через душники в помещение; таким образом, в нагревании воздуха будет участвовать не только наружная, но и вся внутренняя поверхность топки и дымоходов, но зато и все газы, впитавшиеся в сажу стенок дымоходов, поступят в комнатный воздух, и потому такие печи ни в каком случае нельзя отапливать торфом или кизяком, которые осаждают на стенках дымоходов вредные и неприятные для дыхания газы.

Из предыдущего можно понять разницу в устройстве топлиников и способе топки печей без воздушных камер и с камерами: печи старой голландской конструкции требуют просторных топливников, куда накладывается сразу большое количество топлива, сжигается как можно скорее, чтобы сильнее раскалить внутренность печи из большого числа дымооборотов, потом скорее закрыть трубу и дать возможность жару проникнуть глубже в толстые стенки печи, после чего, открыв душники, заставить комнатный воздух циркулировать по нагретым дымоходам и там нагреваться; печи же новой конструкции с воздушными камерами требуют устройства топливников с малой вместимостью для топлива и с поддувалом, продолжительной равномерной топки, во время которой комнатный воздух нагревается во внутренней камере и все помещение хорошо вентилируется вытягиваемым из комнаты воздухом, взамен которого хорошо впускать свежий наружный воздух и подогревать его во внутренней камере, чтобы не простудить находящихся в комнате людей впускаемым холодным воздухом напр., через форточку в окне. Ставить вьюшку или последнюю задвижку в пределах печки нельзя, потому что холодным воздухом из трубы будет охлаждена часть печи, прилегающая к трубе выше вьюшки, и чем дальше от печки в дымовой трубе поставлена последняя вьюшка или задвижка, тем более тепло сохранится в печке; в отдельной коренной трубе не следует по средине высоты ставить вьюшку или задвижку, потому что образуется пустота в стороне дверки или перехвати, где происходит задержка и вращение дыма, отчего он охлаждается, выделяет воду и из вьюшки течет, а задвижка на другой день может примерзнуть в пазах и на чердаке труба преет; вьюшку лучше ставить в патрубке, соединяющими собственно печь с коренной трубой.

Простая русская печь без оборотов в альбоме не показана, так как сложить ее всякий печник может и без чертежа; точно так же не показаны простые голландские печи, подобием которых служит временная печь для бараков, сделав над топкой шесть или восемь дымоходов, а если труба выводится над печью, то число дымоходов будет нечетное.

При разбивке печи надо размеры ее давать печнику в вершках или числом кирпичей по длине его, напр. 3(1/2) кирпича в длину и 2(1/2)—в ширину и избегать размеров с четвертями, напр 4(1/4) кирпича, потому что тогда ему все время придется обрубать четверки кирпича, что значительно увеличит работу, причем размеры эти относятся к средней части печи; внизу же печь уширяется для карнизов и сложить несколько рядов с обрубкой четвертей не составляет особого труда. При заказе же железных футляров и внутренних камер, а также при разбивке фундамента надо принимать еще и толщину глиняных швов между кирпичами, и фундамент делать с небольшим запасом.

Масштаб для чертежей взять однообразный, около аршина в дюйме или четверка кирпича со швом=одной десятой дюйма, а так как у разных печников толщина швов разная, то и высота печей при одинаковом числе рядов будет разная, в зависимости от тщательности работы и качества кирпича. Где потолки не высоки, так что нельзя поместить печь показанных размеров, то начинают делать перекрышку ходов, выбросив два или несколько рядов из средней части печи. Восходящие дымоходы обозначены (кроме русских печей) буквами, нисходящие—буквами н, цифра под чертой при них показывает последовательный порядок их от топливника, что значительно облегчает усвоение чертежей. Главные размеры даны в сотках сажени; русские печи можно увеличивать по семь в длину и ширину.

Описание печей

1. Русская печь с летними и продольными зимними ходами
2. Русская печь с плитой и боковыми оборотами (для дров).
3. Русская печь с плитой и поперечными зимними оборотами
4. Русская печь для крестьян.
5. Русская печь с полным нагреванием
6. Русская печь для отопления торфом и кизяком (для дров).
7. Временная печь для бараков
8. Малая прямоугольная печь с центральной воздушной камерой в железном футляре (для дров).
9. Малая комнатная печь с продольной воздушной камерой (для дров)
   
10. Комнатная печь с центральной воздушной камерой.
11. Круглая печь в железных футлярах
12. Круглая печь в железном футляре с воздушной камерой
13. Круглая печь в железном футляре с двумя воздушными камерами
    
14. Угловая изразцовая печь с воздушной камерой для каменного угля с топкой из коридора
15. Угловая изразцовая печь с воздушной камерой
16. Комнатная печь для отопления торфом
17. Прямоугольная печь с обратным первым дымоходом и воздушной камерой.
18. Квадратная печь с воздушной камерой и увлажнением
19. Прямоугольная печь с продольной воздушной камерой.
20. Комнатная печь с крестообразной и поперечной камерами
21. Изразцовая печь со сложной воздушной камерой.
22. Изразцовая средизальная печь с воздушной камерой
23. Большая средизальная изразцовая печь с воздушными камерами