sib-akva@ya.ru
Официальный дилер
работаем с 2000 года
Ваша корзина
пуста
Перейти в корзину

Строительство коптильни холодного копчения своими руками

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Процесс работы

2. Самостоятельная сборка генератора

3. Видеоролик

IMG_5122.jpgМногие любят запеченные закуски – как к пиву, так и без него. Кому-то нравится горячее копчение, кому-то – холодное, а кому-то – и то, и другое. Горячее копчение часто бывает похоже на пареное (в принципе, так и происходит процесс приготовления мяса или рыбы – нагревом горячего воздуха от вкусно пахнущих плодовых веточек) и имеет специфический запах дыма. Поэтому многие, учитывая данный момент, отдают предпочтение больше холодному копчению. Сегодня мы покажем проект самостоятельного строительства коптильни холодного копчения. И заранее отметим, что своими руками такую конструкцию сделать, конечно же, можно.

Для сооружения данной конструкции необходимо закупить: лист березовой доски, лист оцинкованного металла. Нужно учитывать, что копчение будет только холодным, и температура газов не будет превышать 25-30 градусов Цельсия.

Поэтому оцинкованный металл фонить не должен. Саморезов было потрачено на такую постройку примерно 200 штук (тут плюс-минус).

Процесс работы

IMG_5124.jpgИзначально все нужно нарезать и напилить, а потом уже заниматься сборкой. Главная сложность заключалась в том, что было потрачено время на подгон дверки для коптильни. Проблемой была нестыковка дверки вплотную с самой коптильней.

В конструкцию коптильни был встроен дымогенератор автоматического плана с электрическим таймером – эффективно, и работает без проблем, точен. Такой дымогенератор работает на брикетах из прессованной стружки. На окончании дымогенератора брикетные стружки тлеют, а каждые двадцать минут они автоматически заменяются. Температура в коптильне поддерживается одинаковая: если на улице нет мороза, то температура внутри равняется 20-30 градусов Цельсия. 

IMG_5132.jpgВ коптильне выше и не поднимется температура, так как сама коптильня не предназначена для горячего копчения. Температура выходных газов составляет примерно 30 градусов, но, зачастую, - даже меньше. Сам процесс копчения длиться 1,5-2 суток. Форель же, семга и лосось гораздо быстрее приготовятся – часов за 8, так как предварительно они солятся, и в коптильню помещаются уже практически готовыми (засоленными). Мясо же гораздо дольше коптится, а если куски очень толстые, то держать можно по максимуму долго – хуже не будет. Полезный объем воды, установленной внутрь коптильни, составляет 80-90 литров. Внизу находится чаша с водой – и туда сбрасываются уже отработанные брикеты. Дымогенератор, как уже понятно, был куплен, но сама конструкция полностью была собрана.

IMG_5134.jpgСама коптильная разрабатывалась с учетом экономии – поэтому это достаточно экономичный агрегат, который отвечает всем требованиям. Минимальные затраты вышли – а результат потрясающий при этом. Размеры конструкции примерно такие: Ш/Г/В 43х36х79 +-2см. Принцип работы коптильни такой: в трубу загружаются брикеты – очень удобно, что там имеется автоподатчик, который каждые двадцать минут будет продвигать по одному брикету на нагретый элемент внутри устройства. Сгоревший брикет самостоятельно будет падать в чашу с водой, специально установленную для этого внизу.

IMG_5135.jpgМожно экспериментировать, и проводить процесс холодного копчения без брикетов. Но автоматике, конечно, все равно имеет место быть. На греющийся край дымогенератора можно выкладывать пиленые веточки яблони или смородины, а также можно использовать для этого вишню. Мясо приготавливается таким способом долго и утомительно, так как постоянно нужно подкладывать веточки – а этот процесс может затянуться дня на два. А вот рыбу приготовить таким способом – самое то, она получится еще ароматнее и вкуснее, а приготовится за такое же время, что и при использовании брикетов. Но проще, конечно, для коптильни покупать специальные брикеты.

Покупать брикеты понадобится, разумеется, часто, но тут плюс заключается в том, что электричества потребляется не так уж и много: для холодного копчения требуется 125 кВт в час, тогда как потребление электричества на горячее копчение – 625 кВт. Но можно экономить и с брикетами: это приходит с опытом, но экономия колоссальная получается: можно каждый последующий брикет после прогорания одной части переворачивать, и будет прогорать уже следующая сторона. 

IMG_5139.jpgТо есть один брикет пойдет по второму кругу. Тут, конечно, нужно будет следить за самим процессом копчения. При таком экономном потреблении топлива, будет расход гораздо меньше: одной большой коробки будет хватать на две-три коптилки при закладке по 6-10 килограммов топлива. То есть можно не наливать в емкость много воды, и смотреть, как брикеты туда падают и размокают. Можно же воды лить совсем немного и почаще заглядывать в коптильню, следить, не давать растлеваться брикетам, переворачивать их и перезакладывать.

Самостоятельная сборка генератора

IMG_5141.jpgГенератор можно и не покупать за большие деньги в магазинах, а сделать его самостоятельно. Модель данного типа работает на рубленой щепе: в вертикальную трубу она засыпается, снизу идет поджог, шланг имеется от компрессорного аквариума – то есть дым может вытягиваться через горизонтальную трубу – заодно такой механизм создает очень хорошую тягу, стружка начинает тлеть, а дым выходит холодный. Так конструкция работает 4-5 часов, а если удлинить трубу, то дыма будет хватать на 8-10 часов работы топки. Цена вопроса на создание такого устройства -  всего пять электродов. Фитинг можно прикрепить сантехнический обыкновенный, плюс ко всему понадобится сгон и труба, лучше, чтобы она была 100 в диаметре – так щепы не будут сильно застревать внутри.

На самом деле такой механизм работает достаточно просто: имеется вертикальная труба, а в самом низу находится сетка. Чуть выше нижнего среза трубы есть специальная прорезь  - это так называемое всасывающее окно, равное 1-4 сантиметра. На такую прорезь накладывается горизонтальная труба – ее необходимо приварить к вертикальной. Если под рукой отсутствует труба, то можно сварить два обрезка уголка по 75 миллиметров.

IMG_5144.jpg Далее необходимо просверлить сквозное отверстие, а также проверить две муфты, находящиеся по обе стороны: с одной стороны надо закрутить сгон, а с другой – фитинг.  В него вставится трубочка на шесть миллиметров, которая внутри будет проходить на сваренный уголок – можно взять профильную трубу на 80 миллиметров. Трубочка заходит в сгон всего на 1-1,5 сантиметра, далее стоит надеть трубочку (у нас это компрессор от аквариума), воздух же, проходя в сгон, будет тянуть за собой пелену дыма через специальное вырезанное окно 1х4 сантиметра.

Снизу же находится так называемый аксессуар – он сделан на шарнире, чтобы угольки не рассыпались под воздействием генератора. Щепу необходимо засыпать сверху или засыпать плашки, предварительно порубленные на небольшие кубики – 1-1,5 сантиметра. Но тут уж как порубить – кубики могут быть разными, но не очень большими. Горелка стоит снизу внизу трубы, там также стоит сетка – она играет роль поддувала, сгоревшие угольки так высыпаются. Если пошел дым, то и весь процесс пошел. Нужно одеть шланг на трубу и соединить через муфту с ящиком. Но объяснение с виду усложнено – на самом деле все достаточно просто и выполнимо.

IMG_5146.jpgТруба вертикальная имеет длину 500 миллиметров, сетка-ячейка 8х10 миллиметров. Размер сетки тут напрямую влияет на время работы и количество выхода дыма, как и сама подача воздуха. Здесь имеется аквариумный процессор с регулировкой в подаче воздуха. Были также моменты застревания мелкой щепы, тут, видимо, не хватало диаметра трубы – был 76 миллиметров. Поменяв диаметр на 100 миллиметров стало лучше.

Прорезь на вертикальной трубе имеется не вдоль, а поперек трубы. Но тут, разницы не особо видно. Профиль занимает сантиметра два от нижнего среза вертикальной трубы. По подсказке было также сделано вот так: в торце профильной трубы было приварено поперек – от одной боковой стенки до другой арматура со шпилькой. То есть в торце образовалась крышка – для удобства прочистки, чтобы можно было чистить скребочком всякие загрязнения – бывает много сажи так называемого «гудрона». Качество дров напрямую влияет на количество появления копоти, сажи и грязи. 

IMG_5147.jpgПри копчении использовать ветки вишни, сливы, яблони – все было нормально, копчение протекало идеально, и обилия грязи не было, а если кинуть черемуху, то сразу появится гораздо больше грязи. И это влияет на застревание щепы в районе окна, которое всасывает. Загрузка в такую коптильню щепы будет примерно половину ведра – это на конкретный размер трубы. Этого топлива должно хватить на качественное копчение скумбрии – за 5-6 часов. Но топлива можно и добавить, если коптить будет не полностью. Такой вариант строительства барбекю очень экономичный, ведь не у всех хватает средств на покупку дымогенератора и большого количества брикетов.

На модель коптильни можно поставить термометр, чтобы знать и видеть температуру, при которой происходит копчение. 

Видеоролик к просмотру:

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Количество просмотров: 4124
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.