Иногда очень полезно приобрести навыки, ведь различные работы по строительству можно произвести самостоятельно, не нанимая людей для этого. И вот так, не удалось найти в определенное время хорошего печника, и процесс постройки стал происходить самостоятельно. Для начала необходимо нарезать часть кирпича, уложить первый ряд или сразу два, а потом арку дровнику.
Для цилиндрической топки печи понадобится резаный шамотный кирпич, понадобится примерно 150 деталей для этого. Резка, разумеется, может происходить достаточно долго, поэтому ее лучше проводить в несколько этапов. Шамот пришлось пилить в нашем случае целых четыре дня – двое выходных. На это ушло целых три респиратора. Все закончив, сняли кружало. Очищать от остатков глины свод печи обязательно нужно. Шамот и обычный кирпич можно распиливать обыкновенной болгаркой, диск же подойдет на 230 миллиметров.
Далее нужно сложить цилиндрическую топку плиты для казана и установить печные дверки. Во втором ряду у нас получилось три дверки: одна поддувальная и две прочистных. Дверки можно покрасить термостойкой эмалью. Из нержавейки мы изготовили короба. Чтобы конструкция стояла прочнее, клямеры и короба нужно приклепать заклепками из нержавеющей стали. Одна дополнительная заклепка нужна для того, чтобы прикрепить фольгированный базальт. В итоге вся конструкция стала походить на обыкновенную печь садового типа.
Продолжается кладка красного кирпича, но резать его тоже нужно не забывать. Пришлось много кирпича резать для сопряжения арки со стенами и для устья дымового канала. Наша печь получается очень фигурной, поэтому приходиться резать достаточно много кирпича.
Работы происходили медленно, так как стояла плохая погода – была сложена шамотная футеровка мангала-барбекю. Для этого пришлось вырезать кирпичи достаточно сложной формы. После этого начинаем производить кладку кладку облицовки-мангала. Высота плиты равняется полтора метра. Причем стоит напомнить, что если стоит плохая погода – дожди, то кладку лучше приостановить: если кладка заморозиться, то придется разбирать печь и класть ее по-новой. До морозов поэтому нужно успеть сложить печь, а также оставить время на то, чтобы она просохла.
При кладке печи стоит учесть, что зазор между кирпичами в вертикальных швах равен 10 миллиметров, а в горизонтальных швах он равен 5 миллиметров. Кирпич с фаской поэтому кажется намного больше. Но можно производить одинаковые зазоры везде в 5 миллиметров, так как подпилить несколько кирпичей будет совсем не сложно. Такие требования причем утверждены официальными рекомендациями к промышленным печам. Садовые же печи эксплуатируются в таком же жестком режиме, что и промышленные, поэтому такие же нормы можно использовать и при кладке садовых печей.
Причем промышленные печи не испытывают частых и резких перепадов температур – нагревов и охлаждений, так как располагаются не на улице, а в здании. И шашлыки в таких печах не жарятся при стартовой температуре -20 градусов.
Фундамент был достаточно сильно армирован: снизу сетка арматуры диаметром 10 шаг 150*150 и сверху такие же размеры. Углы здесь получились гнутыми: перехлест на полметра. Вертикальные стойки получились на расстоянии 500 миллиметров. Бетон и бутобетон получился на уровне промерзания 1800 миллиметров, под ним же была песчаная подсыпка 200 миллиметров. По глубине получился излишек: нужно было просто убрать остатки бетона от старого сооружения, которое было на этом месте. Если на месте фундамента глины пучинистые, то достаточно котлована до глубины промерзания с запасом в плане на 200 миллиметров по сторонам, понадобится также обсыпка песком с трамбовкой, сверху же положить армированный бетон толщиной минимум 300 миллиметров.
Фундаменты для печи нужно делать основательными, чтобы они служили долго и радовали своей функциональностью: качественный фундамент поможет печи пережить зиму.
Тем не менее, продолжается облицовка шамотного ядра мангала-барбекю, которая оснащена плитой с казаном. Самое сложно в этом деле – это обойти арки. Произведена была также установка задвижки и второй полочки для специй. В заключении виды фотографии после укладки дымовой трубы и дымосборника. Заключительный этап освоен – печь готова.